Формирование клинка ножа. Ножи: чистка, уход и правильное хранение

Воронение - это процесс получения слоя оксида толщиной в несколько микрон. Так же его называют оксидированием, чернением или синением. Это темное, почти черное покрытие, но бывают и другие оттенки.
В основном, воронение применяется как декоративное покрытие, но изначально, в первую очередь, оно призвано защитить сталь от коррозии.

Я покажу вам способ как сделать простое воронение ножа у себя дома, с использованием всем доступных компонентов.
Что понадобиться?

- Кипяток 0,5 литра;
- Лимонная кислота 50 грамм (можно купить в любом продуктовом магазине).

Пропорции примерны, поэтому строго следовать им не обязательно. Все зависит от объема посуды, в которой вы будете травить свой клинок. Нужно знать, что увеличение концентрации лимонной кислоты ускоряет процесс оксидирования, но при очень больших концентрациях может привести к неравномерности покрытия.

Процесс воронения ножа

Берем стеклянную посуду, по размеру лезвия ножа, чтобы его можно было целиком погрузить в раствор.
Кипятим воду в чайнике. Затем берем и аккуратно наливаем кипяток в банку. Тут надо быть осторожным, так как банка может лопнуть. Чтобы этого не произошло можно для начала налить на дно чуть-чуть кипятка и дать банке прогреться, затем долить остальное количество.

Далее засыпаем в воду лимонную кислоту и тщательно размешать до полного растворения.
Перед тем как погрузить клинок в раствор, желательно его протереть спиртом, чтобы удалить все лишние жировые следы и грязь.
Погружаем лезвие ножа.

Через 1-2 минуты начнётся реакция, которая будет заметна по многочисленным пузырькам.

Воронение примерно займет у вас от 30 до 60 минут. Все опять же зависит от вашего требования к цвету покрытия и марки стали ножа.
В течении всего процесса воронения необходимо делать следующее:

- Каждые 10 минут доставать нож и протирать лезвие мягкой бумажной или тканевой салфеткой, удаляя черный налет с поверхности.
- Примерно каждые 1-2 минуты необходимо шевелить клинок в растворе, тем самым сбрасывать большие пузырьки газа с лезвия. Это обеспечит равномерность покрытия.

По истечении времени, если вас удовлетворяет цвет покрытия, необходимо в последний раз протереть лезвие подсолнечным маслом. Это остановит реакцию, сделает покрытие однородным и крепким.
На этом воронение лезвия ножа завершено.

В конце хочу добавить:
- Не вдыхайте поры газов при воронении, так как они вредны. И лучше пользуйтесь вентиляцией, если она у вас есть, или хотя бы откройте окно в помещении.
- Для стабильного процесса вода должна быть горячей. Воронение не идет в холодной воде. Кипяток не обязательно, но градусов 80 по Цельсию должно быть.

Если у вас получились небольшие разводы – не переживайте, они уйдут после первой или второй эксплуатации.
Такое покрытие довольно стойкое и будет держаться не один год.

Заскучавший на полях 03-08-2011 17:28

Увадаемые камрады,подскажите как правильно обработать рукоять ножа воском? Собственно сам виновник..

sergVs 03-08-2011 17:33

На водной бане. Берешь кастрюльку с водой, в нее ставишь емкость меньшено размера, в которую кладешь воск. И все на огонь. Возможен более простой вариант - утюг с регулировкой температуры ввепх ногами. Главное не перегреть. Рукоять можно просто опустить в разогретый воск и оставить на некоторое время. Имейте в виду, что такая пропитка требует периодического обновления ибо воск вымывается из дерева. Для более надежной пропитки в воск можно добавить немного канифоли. Как-то так.

Sergei1971 03-08-2011 17:39

я обычно делаю так: на водяной бане в пивной банке растапливаю воск,до жидкого состояния.Готовую рукоядь,шлифованую до 1200грит помещаю в воск(предварительно утяжелив её).Варю примерно час.Когда пузырики воздуха перестают выходить-процесс можно считать оконченым.Пропитывается насквозь.Обязательно,чтоб дерево сухое было.Лучше сразу хорошё отшлифовать,потом шкурку забивает на раз.Финиш-войлочный круг,на набольших оборотах.Делал так на сувели берёзовой,мож. к другим породам неприменимо.Комрады подскажут.

Karimoff 03-08-2011 17:39

1. Нам понадобятся пчелиный воск, канифоль и скипидар в качестве растворителя. Воск бывает разных оттенков - от светло-желтого до насыщенного оранжевого. Для приготовления смеси желательно взять отбеленный воск.
Чтобы приготовить смесь, возьмите 1 весовую часть канифоли, 2 весовых части скипидара и 4 весовых части воска. Воск измельчите ножом, смешайте его с размолотой в порошок канифолью и положите в банку. Банку поместите в кастрюлю с водой и нагревайте на водяной бане до полного расплавления смеси. Снимите кастрюлю с плиты и сразу влейте тёплый скипидар. Тщательно перемешайте полученную мастику деревянной палочкой. Хранить состав можно в плотно закрытой емкости.
Наносят воск надо чистым, не оставляющим ворсинок сукном. Движения должны быть равномерными в направлении волокон древесины. Для того чтобы обработать профили, резьбу, углы и другие труднодоступные участки изделия можно использовать зубную щетку или маленькую кисточку. После покрытия дерево нужно оставить на один - два часа, чтобы воск впитался. Затем излишки следует удалить при помощи шерстяной тряпочки. После такой обработки поверхность приобретёт матовой блеск. Для того чтобы воск лучше впитывался дерево можно слегка подогреть феном. Чтобы добиться блеска, можно нанести воск второй раз. Так как поры древесины уже заполнены воском, то теперь впитается небольшое количество воска, и на поверхности останется пленка. Этот слой надо обработать мотком тонкой проволоки или сукном.

2. Кидаю нож в морозилку. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло, этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее - на тряпочку - еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью. Смесь: 70 процентов льняного масла, и 30 - воска пчелиного.
Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол верхний рекомендуемый предел - 60 - 75 градусов. Вот и не будем его превышать.Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.
Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс - нагрев масла, охлаждение ножа.Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно, за это время и подогреть масло разок - другой.Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте - на недельку. А через недельку - финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что: И полировка на фетровом кружке, или вручную - тряпочкой.

3. Рукоять пропитал маслом для бани, впиталось, выпарил над плиткой(или под феном) лишнее, потом, в банке смесь для первого слоя: тик-ойл, даниш и уайт-спирит в равных частях. Что не впиталось стёр. И на следующий день три раза с промежутком в 8 часов тик-ойлом с последующим протиранием.

Когда-то,где-то списывал рецепты...к сожалению авторов не помню...

Алексей С 03-08-2011 17:44

Альтернативный вариант: греем саму деревяшку. Желательно как следует прогреть изнутри, а теплопроводность дерева очень плохая, поэтому процесс не быстрый. Можно подержать с пол-часа в умеренно горячей духовке.
Короче, по правильно прогретой деревяшке, проводишькусочком воска, и невооруженным глазом видно, как жадно пьет воск дерево. Особенно на торцевых спилах.

Заскучавший на полях 03-08-2011 17:53

Всем ответившим большое спасибо! Из ваших советов попытаюсь выделить ключ и приступить к действию.Кстати воск у меня оранжевого цвета еще с советских времен.Ножичек сделал из подшибника,рукоять наборная дерево-береста,длина лезвия-110мм,толщина-2..Обычный шкуросьемник так сказать.Хотел его сфотать на кухне,да зараза фотики разряжены.Хлеб проходит с какой-то удивительной легкостью.Доволен до соплей...

ВладимирН 03-08-2011 17:59

quote: 2. Кидаю нож в морозилку. Для чего?

И совершенно напрасно-всё правильно,воздух в порах сжимается при охлаждении,НО!Как только холодная рукоять попадает в горячий воск-воздух начинает расширяться,НЕ пропуская,а выдавливая воск из пор.В результате-нулевой эффект от замораживания рукояти.Лучше сделать наоборот-нагревать рукоять вместе с воском,и оставить ее в воске,пока воск не начнет загустевать-вот тогда пропитка будет глубже.

molchyn 03-08-2011 18:10

Karimoff. Здорово все описано. Сам я делаю по второй позиции с маслом для полка(нет вакуума)потом даниш в рукопашную, только не так досконально. Результат: огнем горит. В обчем век живи, век учись. Спасибо за инфу.

leprikon_65 03-08-2011 23:09

Делаю проще: воск в обычную банку (с плотной винтовой крышкой), добавляю очищенный бензин и скипидар до состояния манной каши-разиазни. рукоять прогревается над эл.плитой (вмеру) намазывается смесью. Воск растапливается окончательно, бензин улетучивается, а воск со скипидаром лезет в дерево на "ура". Процедуру повторяю до состояния пока дерево впитывает. В оконцовке намазываю рукоять и даю остыть. Лишнее убираю суконкой.

------------------
Павел

Slonyash 04-08-2011 08:37

quote: Originally posted by Заскучавший на полях:рукоять наборная дерево-береста

Имхо, береста пропитку не возьмет, только дерево. Фотку ножа-то вставил бы...

sergey9907 04-08-2011 08:43

quote: Фотку ножа-то вставил бы...

kalmuik 04-08-2011 09:37

quote: воск в обычную банку (с плотной винтовой крышкой), добавляю очищенный бензин и скипидар до состояния манной каши-разиазни. рукоять прогревается над эл.плитой (вмеру) намазывается смесью. Воск растапливается окончательно, бензин улетучивается, а воск со скипидаром лезет в дерево на "ура". Процедуру повторяю до состояния пока дерево впитывает. В оконцовке намазываю рукоять и даю остыть. Лишнее убираю суконкой.

+100 проверено

r.werwolf 04-08-2011 09:54

Использую для обработки рукояти строительный фен, только самое главное не переборщить с нагревом и близко к рукояти не подносить (дерево на чинает гореть), и струей воздуха из фена вгоняю карнаубу в древесину, переодически добавляя ее на рукоять (плавится карнауба на горячей рукояти великолепно) и втирая шелковой тряпочкой... втирать и одновременно полировать можно до бесконечности, крайне увлекательное и занимательное занятие...
Из данного топика почерпнул для себя инфу по смесям, авторам респект!!!

Train 04-08-2011 10:08

Плохая идея изначально - из всех возможных вариантов обработки воск самый отстойный. Даже пропитка простой олифой (без варки - ради бога!) будет предпочтительнее. А для наборной бересты может оказаться просто убийственной - были уже на эту тему посты в мастерской.
Карнауба это конечно другое дело. Только она стирается со временем, так что желательно поред этим пропитать чем-нибудь более постоянным, типа льнянки, тикового масла, даниша, масла для обработки полка или уж олифой, что-ли, если совсем уже ничего нет.

kalmuik 04-08-2011 12:57

quote: Не связывайтесь с воском - отстой!

Заскучавший на полях 04-08-2011 18:34

Думаю просто растоплю воск и кину в него ножик..А потом-посмотрим..

Нестор74 04-08-2011 18:38

для бересты пропитка не надо, тыльник и проставку перед больстером помазать олифой или другим масло. Это всё

Train 04-08-2011 20:01

quote: Originally posted by kalmuik:

posted 4-8-2011 12:57
Не связывайтесь с воском - отстой!
А вот етого - не нада! Топикстартер ить не спрашивал: "а чем быть мине, други деревяху-та обработать?"
Нормальное покрытие, есть свои плюсы и минусы.

Да мне то параллельно, прислушается ли он конкретно к моему совету или нет. Действительно - чаша то уже полна, ничего туда не добавить. Если решил, то нехай... Просто еще кто-нибудь прочитает и решит по незнанию, что это хорошая идея!
Посмотрите по темам, чем люди рукояти обрабатывают. Те, которые знают, что делают. Рукоять из наборной бересты в воске варить - какие там еще свои плюсы и минусы!

Юрий Александрович Т 04-08-2011 20:12

Привет всем у меня 100 грамовая баночка из под нес..фе в ней растоплено две баночки канифоли,продоются в магазинах,и попалам карнауба и пчелинный воск почти до самого верха.Разтапливаю это дело и ставлю туда рукоять.Через пару секунд начинают идти пузыри воздуха,держу минут пять.Вынимаю лишнее вытираю и как остынет фетровым кругом полирую.Получается очень стойкое покрытие.

евген7ий 04-08-2011 21:33

Пропитываю "данишем" по инструкции,затем на газу в металлической кружке из "нержи" растапливаю смесь воска 50/50 карнауба и пчелиный,после того,как воск полностью растопился обмазываю рукоять кисточкой.Воск застывает,затем втираю воск с помощью "болгарки" с жестким поролоновым кругом,втирается прекрасно.

Заскучавший на полях 04-08-2011 21:39

Только что попробовал примерно так же,не впитывается даже жидкий(один воск),видимо переусердствовал с льняным маслом..Стирается рукой..

cozanostra 09-06-2012 15:18

делал как написал Karimoff 1способ за что ему спасибо.
пропитывал ручку топора второй раз тоже пропитывал
положил только в духовку на 5 минут затем вытащил втёр и нанёс по новой.

мне понравилось. не знаю как данишь
а этот раствор стал мне в 120-140руб.

По мнению психологов, в ближнем бою блестящий клинок оказывает деморализующее действие на противника и тем самым дает владельцу такого клинка тактическое преимущество.

Если же нужно использовать нож по аналогии, например, огнестрельного оружия с глушителем, то наверняка следует отдать предпочтение матовому клинку, который не выдаст владельца своим блеском. В равной степени это относится, разумеется, и к использованию ножа в качестве инструмента во время тактических операций.

При обработке поверхности клинка фирмы проявляют все больше и больше изобретательности. Наряду с простым матированием клинка приобретают значение, в частности, закалка поверхностного слоя металла и защита от коррозии. В основном различают два способа: изменение поверхности за счет механической обработки или покрытия.

Виды механической обработки поверхности клинка:

Сатинирование

Во время сатинирования поверхность металла за счет использования щеток или в результате шлифования приобретает штриховой узор. Чем крупнее зернистость шлифовального материала, тем более матово выглядит поверхность. Штриховой узор можно наносить как машинным способом, так и вручную с помощью шкурки, как это делают многие мастера. Клинок имеет матовый оттенок, но при этом отражает прямые солнечные лучи.

Шлифование

У американцев такой способ обработки известен как "stone-washed" (выстиранный с камнями), при этом клинок в прямом смысле слова промывается или полируется с помощью перекатывающихся камешков и добавленных шлифующих материалов. Так же, как и при сатинировании, величина камешков, шлифующий материал и продолжительность шлифования определяют внешний вид поверхности, которая может быть матовой, иметь неравномерный рисунок и быть довольно прочной.

Струйная обработка

Данный вид обработки является самым простым способом придания клинку матового оттенка. Частички вещества под большим давлением разбрасываются по поверхности клинка. Эти частички могут быть корундовыми или стеклянными, от чего зависит получаемый при этом серый оттенок поверхности и ее структура.

Струйная обработка корундом делает поверхность сильно шероховатой, что способствует образованию ржавчины. Стеклянные бусинки уплотняют поверхность и делают ее более стойкой против коррозии. Поверхности, прошедшие струйную обработку, могут сравнительно быстро оцарапать кожу.

Виды покрытия поверхности клинка:

В данном случае, в отличие от механической обработки, на поверхность клинка наносится слой того или иного материала. В зависимости от вида покрытия оно может не только придавать поверхности матовый оттенок, но и дополнительно создавать защиту от коррозии и делать поверхность чрезвычайно прочной на износ.

Стоимость покрытия может широко варьироваться. Если порошковое или лаковое покрытие относительно недороги, то покрытия из твердого материала с титано-алюминиевым нитридом в значительной степени повысят стоимость изделия. Следует заметить, что для клинков подходит не всякий способ покрытия.

Если температура материала во время процедуры покрытия выше, чем температура отпуска клинка, то последний теряет свою твердость, поэтому следует следить, чтобы температура не поднималась слишком высоко.

Воронение вряд ли защитит клинок от ржавчины или износа, поэтому такой способ покрытия используется обычно для тех сортов стали, из которых изготавливаются главным образом штыки и недорогие боевые ножи.

Порошковые и лаковые покрытия

С учетом различных свойств покрытий выбирать их всегда необходимо в зависимости от качества стали клинка и профиля его тактического использования. Порошковые и лаковые покрытия в первую очередь применяются для стальных сплавов, подверженных коррозии. Слой таких покрытий полностью защищает стальную поверхность от внешних воздействий.

Лезвие, разумеется, остается при этом слабым местом, поскольку во время последующих заточек покрытие снимается, после чего лезвие легко поддается воздействию коррозии. Порошковые и лаковые покрытия поэтому не такие износостойкие, как покрытия из твердых материалов, но в отношении стоимости они являются недорогими методами, позволяющими воронить ржавеющие клинки и одновременно защищать их от коррозии.

Наиболее распространенными видами порошкового покрытия являются эпоксидный порошок или тефлон-S. За счет электростатического заряда частички порошка наносятся на поверхность клинка, после чего спекаются под воздействием высокой температуры.

К сожалению, слой покрытия в большинстве случаев бывает довольно толстым, в результате чего углы и края клинка выглядят неуклюже. Кальгард же представляет собой вид лака, который с помощью пульверизатора наносится на поверхность клинка, причем толщину слоя можно менять по желанию. После нанесения лака клинок кладут в печь на один час при температуре 160° С, где частички лака спекаются в твердый слой.

Твердые покрытия

У ножей с клинками из высококачественной, нержавеющей стали антикоррозийное покрытие играет второстепенную роль, поэтому речь здесь скорее идет о том, чтобы защитить матовую поверхность клинка от износа и царапин. В середине 90-х годов первые изготовители ножей пришли к этому, использовав для своих клинков метод "Physical-Vapor-Deposition" — PVD (вакуумный метод покрытия).

Он находит применение главным образом при изготовлении инструментов, например, для покрытия фрез и сверл, предназначенных для резания металлов и очень твердых материалов, или же в деформирующей технике для штамповки, растяжения, сгибания и прессовки металлических заготовок.

Обычно такое покрытие имеет золотистый оттенок, но может быть также черным или серым. К наиболее известным твердым покрытиям относятся титано-карбоновый нитрид (TiCN), титано-алюминиевый нитрид (TiAIN) и хром-нитрид (CrN).

Покрытие из твердых материалов не только делает поверхность чрезвычайно прочной, но и выполняет еще одну не менее важную функцию, которую используют лишь немногие изготовители: покрытие инструментов увеличивает срок их службы — свойство, которое также можно использовать для лезвий ножей.

Если покрыть твердым материалом остро заточенное лезвие, срок его службы значительно увеличивается. При покрытии происходит незначительное, но все же ощутимое снижение остроты лезвия, что можно компенсировать односторонней его заточкой, при этом слой твердого покрытия сохраняется на другой стороне клинка.

При последующих заточках следует постоянно следить за тем, чтобы всегда обрабатывалась одна и та же сторона лезвия.

"Современные боевые ножи"
Д. Поль

Практически каждый из нас является владельцем нескольких режущих инструментов: поварских ножей, складного карманного ножика, ножа для рыбалки, охоты или походов и так далее. Купив новый нож, мы уделяем ему внимание, носим с собой, используем регулярно. Но рано или поздно наступает момент, когда мы оставляем на какое-то время нож в ящика стола, рюкзаке, перчаточном отделении машины или ином месте. Спустя дни, недели, а может и месяцы мы вновь вспоминаем о своем любимце и отыскиваем его среди вещей, предметов и снаряжения. Что это? Клинок ножа покрылся ржавыми пятнами, на лезвии видны засохшие остатки продуктов, рукоять хранит следы застывшего и впитавшегося жира. Яркий экстерьер ножа изменился не в лучшую сторону, а если речь идет о фолдере, то вполне может быть, что и функциональность изделия заметно ухудшилась.

Такие неприятные неожиданности происходят сплошь и рядом. А все потому, что многие из нас не знают, как и с помощью каких средств нужно ухаживать за своими режущими инструментами, как правильно хранить ножи, что можно, а что нельзя делать в процессе эксплуатации режущих инструментов.

Несмотря на то, что подавляющее большинство современных ножей оснащены клинками из высококачественных нержавеющих сталей, не следует думать, что такие лезвия не подвержены коррозии. Уход, правильная чистка, заточка, полировка и нормальные условия хранения необходимы абсолютно всем ножам, независимо от их предназначения и материалов, из которых они сделаны.

все ножи нужно смазывать, и фикседы, и фолдеры (у складных ножей нужно смазывать не только лезвие, но и механизм замка, а также подвижные элементы);
следите, чтобы ваши ножи были острыми (острый нож, вопреки стереотипу, гораздо безопаснее в использовании, чем тупой);
после использования лезвие ножа нужно обязательно промыть и вытереть насухо, нельзя оставлять клинок мокрым;
складные ножи значительно сложнее, чем ножи с фиксированными клинками, поэтому им нужен более тщательный уход, периодическая чистка и смазка;
не имея определенных навыков, не следует браться за ремонт ножа, в особенности за ремонт складного ножа. Так вы можете получить травму и испортить режущий инструмент.

Общие понятия

Уход за лезвием ножа заключается в промывке и протирке его насухо, после чего следует протереть клинок смоченной в масле тряпкой. Если вы проживаете у моря или в регионах с высокой влажностью воздуха, такие процедуры следует проводить чаще обычного. Если вы брали нож с собой на прогулку к морю и промывали его в морской воде, необходимо после возвращения сразу же промыть нож пресной водой, вытереть насухо и смазать.

Многие владельцы ножей хранят их в чехлах. Это неправильно. В ножнах (особенно кожаных) накапливается влага. Именно ножны являются одной из причин появления коррозии на клинках. Ножи следует хранить отдельно от ножен или чехлов, завернутыми в промасленные тряпицы. Так вы защитите свои режущие инструменты от попадания влаги и от окисления при контакте с воздухом.

Деревянные рукояти ножей также следует периодически натирать маслом (так рукоятка не рассохнется и сохранит хорошие влагоотталкивающие свойства). Медные и латунные больстеры, навершия можно полировать, используя обычные полироли для этих металлов.

По возможности не используйте свои ножи для выполнения задач, к которым режущий инструмент не адаптирован. Да, если вы владелец мощного ножа выживания и оказались в экстремальной ситуации, можно заднюю головку рукояти использовать в качестве молотка, лезвием открывать консервы и использовать его в качестве отвертки. Но если вы все это проделываете дома, когда под рукой имеется и открывалка, и молоток, и отвертка, то это просто неразумно.

Покупая современный складной нож, мало кто уделяет должное внимание уходу за фолдером сразу же после покупки. И совершенно напрасно. Следует помнить, что ответственность за качество, своевременность и полноту ухода за режущим инструментом фирма-производитель не несет. Этот процесс целиком и полностью ложится на плечи нового хозяина ножа.

Ухаживать за своим новым ножом следует начинать немедленно после покупки. Дело в том, что все поступающие в розничную сеть ножи проходят процедуру консервации на заводе-изготовителе. Как правило, для этого используются различные технические вазелины и прочие предохраняющие от повреждений и коррозии составы. Их основная задача - защитить поверхность клинка, рукояти, элементов замка от неблагоприятных воздействий. Со временем консервационная смазка полимеризируется. Добавим к этому постепенное загрязнение шарниров, внутренних полостей рукоятки, узких мест, попадание природного абразива (песка) - и получаем ухудшение раскрывания и складывания лезвия, на пятке и плашке появляются царапины.

Попытка исправить положение с помощью масленки от старой швейной машинки только усугубляет ситуацию: образовавшаяся каша из грязи и веретенной смазки довольно оперативно застывает, и при попытке открыть клинок можно легко получить травму. При этом, даже ценой пореза или сорванного ногтя ситуация исправлена не будет.

Чтобы не попадать в такие ситуации, следует вовремя удалять загрязнения и освежать смазку механизма фолдера. Сор и старую смазку удаляют с помощью растворителей или сольвентов (например, специального ).

Если вы используете непроверенное средство или не уверены в том, что оно безопасно для материалов рукояти, проверьте капельку средства на малозаметном месте рукоятки. Не используйте для чистки механизма ножа чрезмерно агрессивные средства! Загрязненные рукоятки из микарты, стеклотекстолита, кратона и различных полимеров можно хорошо очистить раствором жидкости для мытья посуды.

Полируя лезвие и рукоять с помощью пасты ГОИ, будьте аккуратны: это средство очень сильно забивается в мельчайшие щели, полости и трещинки, а извлечь ее оттуда крайне затруднительно.
Отдельно следует сказать об уходе за антикварными ножами: уход за такими изделиями лучше доверить специалистам.

Совместно с использованием специальных средств для ухода за ножами, применяют и так называемые расходные материалы: салфетки, мягкие щетки, палочки для очистки. В ход могут идти зубочистки и ватные тампоны. Грязь следует удалить тщательно, ведь это не только залог долговечности вашего режущего инструмента, но и элементарная гигиена.

Очистив нож от загрязнения, поверхности режущего инструмента следует обезжирить. Обезжиривание проводят с помощью спирта (этилового или метилового), с помощью уайт-спирита или специального средства для протирки линз и мониторов. Оптимально процедуру обезжиривания проводить в перчатках - так вы не оставите на обрабатываемой поверхности жировые следы от своих пальцев.

Следующая процедура - закладка свежей смазки (или консервация изделия, если использовать его вы в ближайшее время не планируете).

Для консервации ножей используют воск или церезин. Также для этих целей можно воспользоваться неабразивной полиролью для автомобилей и мотоциклов. Только следует помнить: если вы когда-либо захотите использовать обработанные полиролью ножи для нарезки продуктов, их нужно предварительно расконсервировать (удалить с поверхности остатки полироли).

Материал для смазки клинка - дело вкуса и привычки. Качественную нержавеющую сталь, как и углеродистые клинки, необходимо смазывать. Японские мастера рекомендуют к употреблению для данной цели масло камелии. Многие отечественные пользователи предпочитают применять касторовое масло. Следует помнить, что растительные масла, хоть и безопасны для здоровья, но крайне недолго сохраняют свои свойства, со временем загустевают, становятся вязкими. Их можно использовать лишь для ножей, которые часто и постоянно используются. Прекрасным решением для данного вопроса может стать . Это средство является не только отменным смазывающим веществом, предохраняющим от коррозии. Оно крайне полезно для деревянных частей рукоятей (обеспечивает защиту и отменный внешний вид), а также является бактерицидным, дезинфицирующим и заживляющим средством.

Уход за ножами с фиксированными клинками

Удаление коррозии

Если на клинке вашего ножа появились так называемые «веснушки» (питинговая коррозия), вам сможет помочь обыкновенный канцелярский ластик или старая зубная щетка со срезанной на 2/3 длины щетиной с мелкоабразивной автополиролью (небольшое количество). Часто «веснушки» являются лишь поверхностным проявлением коррозии, и с ними можно легко справиться.

Если образовались заметные повреждения (каверны), их также можно устранить с помощью полироли. В этом случае берут полироль для царапин. После устранения следов коррозии поверхность клинка доводят мелкоабразивной полиролью.

При серьезных повреждениях коррозией лезвия дефекты также можно устранить, но для этого придется удалить заводскую поверхностную обработку клинка. Ее вместе со следами коррозии удаляют специальными абразивными мочалками. В особо тяжелых случаях применяют мелкозернистую наждачную бумагу. После устранения следов коррозии поверхность клинка необходимо максимально качественно заполировать, так как любая шероховатость (царапинки, риски и т. д.) - это место, где в скором будущем может снова появиться очаг коррозии.

Смазывание шарнирного узла

Шарнирный узел складного ножа нуждается в периодическом уходе, кто бы и что бы вам ни говорил. Естественно, лезть в механизм дорогого автоматического ножа без должного опыта не стоит. Но и оставлять без смазки обычный швейцарский нож или иной складник также не следует. Некоторые производители фолдеров рекомендуют промывать шарнирный узел под мощной струей воды, а затем сушить его феном (неразборные шарниры). После указанных процедур и последующего обезжиривания в шарнир закладывается небольшое количество смазки, излишки которой удаляются. Для определения достаточности (количества смазки) нож следует несколько раз раскрыть и закрыть. Не смазывайте шарнир слишком усердно, иначе масляные следы от лишней смазки будут повсюду: на чехле, кармане, продуктах (если вы их будете резать этим ножом). Кроме этого, лишняя смазка на морозе обеспечит вам мощный прихват и нож просто нельзя будет раскрыть. Некоторые пользователи полностью отказываются от смазывания неразборного шарнирного узла, получая в качестве «компенсации» за отсутствие этой заботы излишнее трение (клинок открывается более туго).

Несколько сложнее обстоят дела в разборных шарнирных узлах. Обслуживание данного элемента складного ножа сводится к борьбе с трением за счет установки антифрикционных шайб и их смазывании. Так как традиционная смазка со временем разрушается, ее необходимо регулярно обновлять. Антифрикционные шайбы из латуни, бронзы, фторопласта (с наполнителями - молибденом, графитом и т. д.) дают более низкий коэффициент трения и малый износ, но они не защищают шарнирный узел от коррозии.

Как альтернативу традиционным смазкам можно использовать технологичные металлоплакирующие смазки (они созданы на основе ПАВов), образующие при трении антифрикционные пленки. Конечно, и такие смазки необходимо периодически обновлять (с одновременным удалением грязи и обезжириванием), но значительно реже, чем при использовании традиционных смазок.

Для новичка имеются два способа придать клинку форму -съем припуска и ковка. При ковке сталь клинка разогревается до пластичного состояния (1800-2000 градусов по Фаренгейту), а затем молотком ему придается форма, близко напоминающая окончательную.

Были времена, когда все клинки были коваными. В те дни сталь дорого стоила и редко встречалась. Снятие припуска считалось непрактичным, так как при этом уничтожалось такое количество металла, из которого можно было сделать еще один или два ножа.

Из одного и того же куска стали можно изготовить путем ковки два ножа, а путем снятия припуска - только один с полным хвостовиком. Изобретение шлифовального станка позволило быстро удалять лишнюю сталь, и данный процесс стал общепринятым при изготовлении ножей.

Хвостовик - это кусок железа, фиксированный к клинку методом кузнечной сварки. Конечно же, для тех из нас, у кого есть неограниченные запасы стали, с которой можно работать, это означает большой объем дополнительного труда.

Сварка металлолома с целью получения более крупных кусков металла была обычным делом для кузнецов, работавших на свое племя. Не следует забывать и о ветви дерева, из которой была изготовлена рукоятка, и о грубом черенке, не позволявшем рукоятке расщепиться. Отверстие в рукоятке для хвостовика точно соответствует его размерам. Это говорит о том, что хвостовик в раскаленном состоянии прожог это отверстие.

Начинающему ножовщику, который выковывает свой клинок, не нужна шлифовальная машина, если, конечно, он сможет выковать клинок близко к окончательной форме. Хорошо выкованный клинок можно доработать с помощью напильников, наждачных камней и абразивной бумаги. Это позволяет начинающему ножовщику начать свою работу по изготовлению ножей с минимальным набором инструментов.

По-моему, ковка хороша тем, что это процесс созидательной энергии. Мне уже надоело шлифовать и шкурить ножи в своей мастерской. Шлифовка оставляет много пахучей пыли, которая забивается в кожу и одежду. Мелкая стальная и деревянная пыль наполняет воздух и забивается во все углы.

Я же предпочитаю свежий воздух моей небольшой кузницы, расположенной на пятачке за мастерской. Мне нравится уединиться в кузнице, разжечь горн, взять кусок горячей стали и начать махать молотком. Это разгоняет кровь, и я наполняюсь энергией, чтобы поработать дополнительный час или два. Эту энергию трудно объяснить, ее нужно прочувствовать.

Процесс съема припуска

По определению этот процесс означает: взять заготовку стали и с помощью шлифовки удалить все, что не относится к клинку. Думаю, это правильно. Профиль клинка выпиливается или шлифуется до нужной формы, а затем сведенный на конус профиль, представляющий собой режущую грань, шлифуется на абразивном колесе или ленте.

Стальная заготовка, выбранная для изготовления клинка методом снятия припуска, не должна быть намного толще и шире размеров предполагаемого клинка. Если вы подберете материал соответствующего размера, то сэкономите много времени на шлифовке. Для начинающего толщина клинка должна быть не более 1/8 дюйма, чтобы ему не пришлось долго заниматься его шлифовкой.

А. Самодельный шлифовальный станок 2 на 72 дюйма, созданный в 1983 году. В. При шлифовке плоской поверхности на станке летят искры

Сегодня существует тенденция изготавливать охотничьи и утилитарные ножи из стали толщиной 1/4 дюйма. Я с этим не согласен и для своих рабочих ножей обычно использую заготовки толщиной 1/8 или 5/32 дюйма. Ширина клинка проектируемого ножа составляет 1 дюйм, а у меня как раз имеется заготовка такой ширины толщиной 1/8 дюйма.

Для охотничьих ножей я предпочитаю плоскую шлифовку, хотя сейчас более популярна заглубленная заточка. Я считаю, что заглубленная заточка больше подходит для заготовок толщиной 1/4 дюйма. Так думаю я, но со мной не обязательно соглашаться. Я не собираюсь защищать свои идеи или методы, я просто скажу: «Так делаю я».

Профилирование клинка ножа

Прижмите струбциной ваш шаблон к стали, просверлите два отверстия для временных заклепок, вставьте их и очертите форму клинка на стали. Отрежьте материал до нужной длины либо металлорежущей ленточной пилой, либо абразивным режущим колесом, или же отшлифуйте профиль целиком из стальной заготовки. На фотографии показаны три способа резки заготовки клинка.

А Краска для разметки, а также чертилка и кернер, изготовленные из старых напильников Крупным планом показано нанесение центральной линии В Рейсмус с высокопрочной чертилкой для разметки центральной линии клинка Клинок и рейсмус помещаются на плоскую поверхность Центр определяется с помощью регулирующего винта Линия наносится путем передвижения клинка по острию чертилки

Еще один способ вырезать клинок из заготовки - просверлить ряд отверстий и затем сломать заготовку. Хорошо заточенное сверло легко проходит через металл. Вы скоро убедитесь, что сверлить и обламывать металл быстрее, чем пользоваться ручной ножовкой по металлу. Вверху соответствующей фотографии показана стальная заготовка с нанесенным рисунком концов двух клинков. Внизу: заготовка просверлена и разломана на две части.

Другой способ отделить клинок от заготовки - начертить на ней профили двух клинков так, чтобы их концы соприкасались. Как показано на фотографии, шлифовка профилей приводит к разделению двух клинков.

Важно добиться хорошего и гладкого радиуса в том месте, где хвостовик соединяется с клинком. Хороший способ добиться такого радиуса с помощью двух просверленных отверстий.

Самодельный шаблон предназначен для проверки скоса клинка. На трех картинках показаны детали его конструкции. Его длина примерно 4 дюйма, а ширина - 1 1/2. Важно, что само соединение вынесено отдельно, и грань клинка может полностью уходить в дно измерительного прибора

После отделения клинка от заготовки металла его профиль тщательно шлифуется вплоть до начерченной линии. Для обработки профиля хорошо использовать шлифовальный станок с твердым колесом, однако наполовину засалившиеся керамические ленты, такие, как Norton SG Hogger на ленточном шлифовальном станке, удаляют лишнюю сталь раза в четыре быстрее. После процесса шлифовки скоса постоянно остаются наполовину засалившиеся ленты, которые хорошо использовать для шлифовки профиля.

Шлифовка скосов

Любой тип шлифовки клинка имеет две стадии. Первая предшествует термообработке клинка, а вторая проводится после. Лучше всего оставлять примерно 20% стали для ее удаления после термообработки. Если грани слишком тонкие, они могут коробиться или трескаться во время процесса закалки. Если же оставить немного материала для снятия после термообработки, операция по закалке будет намного безопаснее для самого клинка.

Клинки могут и действительно деформируются во время процесса закалки, и припуск материала позволит впоследствии выровнять его при шлифовке. Шлифовка до процесса термообработки не обязательно должна быть точной. Маленькие недоделки обычно удаляются в процессе завершающей шлифовки.

Занимающийся съемом припуска ножовщик начинает с обработки прямоугольного профиля стали и придает ей форму клина. Этого можно добиться различными методами.

Шлифовка скосов на твердом колесе

Съема припуска металла можно добиться различными методами. Лучший и наиболее широко применяемый метод - работа на ленточной шлифовальной машине с использованием либо плоской платформы для клинка с плоской заточкой, либо шкива для клинка с заглубленной заточкой.

Эту же работу можно выполнить на верстачном шлифовальном станке, который иногда называют твердым колесом. Это колесо оставляет множество маленьких царапин, которые потом приходится заравнивать вручную напильником или на точильном камне, либо с помощью электроприводного плоского диска или гибкого диска. На фото показано, как автор обрабатывает скос клинка на самодельном шлифовальном станке.

Когда я начал изготовлять ножи, у меня был только самодельный шлифовальный станок с твердым диском для профилирования и шлифовки грубых скосов. Сначала я сглаживал клинки с помощью гибкого диска в виде насадки на электрическую дрель. Но вскоре уже установил электрический мотор на вертикальную раму и укрепил гибкий диск на его оси в горизонтальном положении.

На фронтальном фото шлифовальной машины показан укрепленный на оси патрон с насадкой наждачного диска. Справа - операция по шлифовке шкуркой/сглаживанию клинка.

Это позволило мне контролировать положение клинка обеими руками и хорошо видеть, что я делаю. Я испортил достаточное количество абразивных дисков, прижимая их к сторонам клинков, где диски врезались в грани. В такой ситуации хорошо было бы иметь реверсивный мотор. Таким образом я изготовил примерно три сотни ножей перед тем, как приобрести ленточный шлифовальный станок.

Когда я собрал свой первый ленточный шлифовальный станок, то использовал шлифовальное колесо только для грубой шлифовки профилей клинков, чтобы сберечь наждачные ленты. Однако недостаток времени положил конец моей экономии на лентах. Эта экономия выглядела глупо, когда я оценивал свое время в деньгах.

Для аккуратной обработки скосов нужны острые новые ленты. Причиной многих ошибок шлифовки, характерных для новичков, является использование засаленных лент. Смиритесь с тем, что каждый охотничий нож обойдется вам по крайней мере в две новые ленты. А создание ножа Боуи потребует аж пять таких лент.

Если вас смущают расходы на материалы для изготовления ножей, то сейчас в самый раз пересмотреть свои планы. Материалы считаются бесплатными, если вы закладываете их стоимость в цену вашего товара. Получается, что за ваш материал платит заказчик. Расходы относятся на ваш счет лишь в том случае, если вы не можете продать свой нож.

Плоская шлифовка

Плоскую поверхность сравнительно легко сделать на ленточном шлифовальном станке. Выполнить это на шлифовальном колесе гораздо сложней. Чтобы сделать клин, потребуется выполнить несколько различных «дорожек», а затем их необходимо сравнять в одну поверхность стали с помощью дискового наждака или напильника.

Для разметки клинка перед каждым новым уровнем зернистости используйте красный водостойкий маркер. Для грубой обработки клинка я использую ленту зернистостью 60, затем перехожуна ленту зернистостью 120, чтобы достаточно отполировать его перед термической обработкой. Для контроля за ходом работы пользуйтесь OptiVISOR или другим фиксируемым на голове увеличительным стеклом. Красные чернила четко покажут любые, оставшиеся после шлифовки царапины. Проверьте наличие таких остаточных царапин при хорошем освещении. Осмотрите клинок от острия до хвостовика, а затем - от лезвия до спинки. Плоскую шлифовку легче проводить на ленточном шлифовальном станке с плоской платформой (см. фото).

Последовательность шлифовки скосов:

1) Еще раз осмотрите профиль клинка, чтоб выявить все недостатки.

2) Чтобы установить толщину грани, я наношу две линии приблизительно на расстоянии 1/32 дюйма между ними. Шлифовка до этой линии с каждой стороны позволит получить приблизительно правильную толщину грани, что обезопасит клинок во время операции по его закалке. Если скосы свести до тонкой, почти острой грани, она может потрескаться или деформироваться во время закалки. На фото показаны два способа нанесения центральной линии.

3) На сторонах клинка пометьте место, где скосы должны закончиться. Это место иногда называют шлифовкой спуска или конечным пунктом.

4) Отшлифуйте плоский скос примерно под 45 градусов вниз к начертанной линии с каждой стороны клинка.

Для создания радиуса на спинке клинка используется средний камень Crystalon После многолетнего использования на этом камне остались заметные углубления. Когда, изнашиваясь, углубление становится слишком широким, начните другое Для смазки камня используйте керосин без запаха или масло для лампы.

5) Затем отшлифуйте серию неглубоких углублений, или дорожек, по длине клинка, пока ширина скоса не определится и не станет достаточно плоской. Другой метод: по ходу работы вы можете придать клинку выпуклую форму. Используйте прямую грань для проверки хода работы либо с плоской, либо с выпуклой шлифовкой. Если шлифовка у вас не получается, потренируйтесь на более мягкой стали.

6) При шлифовке старайтесь не заходить за начертанные линии, отмечающие конечную ее точку. Также не шлифуйте слишком высоко к спинке, чтобы не сделать ее тоньше, чем хотите.

7) Отшлифуйте несколько проходов с одной стороны клинка, а затем проведите ту же работу с другой его стороны. Это позволит распределить напряжение по всему клинку более равномерно. Если снимать весь лишний материал сначала с одной стороны клинка, а затем перейти к обработке другой стороны, это может привести к деформации клинка.

8) И снова повторяю, не делайте грань слишком тонкой до термообработки. Оставьте примерно 20% стали, которую необходимо удалить. Снимите этот припуск после того, как клинок будет закален и отпущен.

9) Соберите вместе шаблон для проверки клина клинка, изготовленный из дерева или другого материала (см. фото). Укрепите этот шаблон на клинке ножа, имеющего необходимый вам клин, завинтите барашковую шайбу и поместите обрабатываемый вами клинок в измерительный прибор, чтобы определить, достаточно ли он тонок.

10) Если у вас нет ленточного шлифовального станка, используйте наждачный диск, чтобы сравнять следы, оставшиеся после шлифовального колеса. Если зернистость шлифовального колеса была 36-40, возьмите наждачный диск зернистостью 80, затем 120 и, наконец, 240. Этого будет достаточно, чтобы затем перейти к стадии термообработки. Я использую самоклеящиеся диски на насадке гибкого диска (см. фото). Обрежьте с диска лишний материал, это даст вам возможность обработать достаточно острые углы.

11) Вы можете обнаружить, что ваш клинок получился слегка выпуклым, но это нестрашно, если он не слишком толстый.

12) Загладьте спинку клинка или оставьте ее квадратной, но мне кажется, что последний вариант выглядит немного незаконченным. Я всегда делаю фиктивную грань или просто закругляю спинку клинка. Рабочий нож получит закругленную спинку, если его сначала обработать напильником, а затем отполировать на камне с канавками. На фото показано, как я использую средний камень Crystal-on с канавкой на нем, чтобы придать красивый радиус спинке клинка.

13) С помощью тонкого камня или наждачной бумаги удалите все царапины, оставшиеся после шлифовки грани, двигая камень или наждачную бумагу от рикассо клинка (между клинком и хвостовиком) к острию и назад. Так мы удаляем любые «напряженные возвышенности», из-за которых грань может потрескаться во время закалки. Наличие грубых следов шлифовки, царапин и других неровностей можно проверить ногтем. Их называют напряженными возвышенностями. Напряжение металла, возникающее во время закалки, может привести к его растрескиванию у напряженной возвышенности, а этого следует избегать.

14) Не обрабатывайте рикассо на гибком диске. Это следует делать на тонкой ленте на плоской платформе или на гибком диске, либо вручную, как показано на картинке. На фото показано, как кусок влажной или сухой бумаги складывается пополам, прижимается зажимами к стальной пластине, и рикассо полируется вручную. Этот метод требует времени, но дает хорошие результаты, когда работа завершается на бумаге зернистостью 600.

15) Обязательно сделайте соединение между хвостовиком и рикассо плавно закругленным. Снова внимательно осмотрите весь клинок. Теперь он готов к термообработке.

Работа напильником при изготовлении ножа

Работа напильником относится к старой школе. Этот метод позволяет сделать поверхность исключительно плоской. Такой навык весьма полезно освоить, если у вас нет ленточного шлифовального станка. При изготовлении ножа перед термообработкой клинок делается плоским с помощью напильника. После закалки и отпуска клинок будет слишком твердым для напильника.

Напильник нужно взять за оба конца и обрабатывать деталь, двигая им вперед-назад. При этом напильник проходит вдоль всего клинка. На фото показана обработка клинка напильником.

Если толкать напильник вперед, как принято при обычной работе, его зубцы глубже врезаются в сталь и полировка получается грубой. Для гладкой полировки лучше использовать стандартный драчовый напильник. Напильник с перекрестной насечкой снимает припуск быстрее, но оставляет небольшие возвышенности, которые следует заравнивать драчовым напильником.

Ручная обработка наждаком делает рикассо плоским и без царапин. Влажная или сухая наждачная бумага складывается вдвое на стальной пластине По краям бумагу удерживают пружинные зажимы. Начните с бумаги зернистостью 80-1 20, затем все мельче и мельче, пока не добьетесь желаемой полировки. Обычно автор заканчивает работу на бумаге зернистостью 600. Таким образом, деталь можно сделать плоской и блестящей, если у вас нет машины с плоским диском.

Чтобы зубцы напильника не врезались слишком глубоко, ваши движения должны быть легкими. Всегда держите под рукой игольчатую ленту и после нескольких движений очищайте на ней зубцы напильника. Если зубцы забиваются, это может привести к истиранию поверхности и лишь добавит вам работы. Считается, что если покрыть напильник меловой пылью, это предотвратит загрязнение его зубцов. Я испытал оба метода и не заметил большой разницы. Возможно, это зависит от типа обрабатываемого материала.

В продаже имеется множество дешевых импортных напильников. Я испробовал некоторые из них и понял, что это напрасная трата денег. Вполне оправдано покупать хорошие качественные напильники, я же предпочитаю марку Nicholson. Время - деньги, а они работают быстрее и глаже.

Термообработка ножа

Мы все знаем, что цивилизация не была бы возможной, если бы человек не научился использовать железо и сталь в той степени, как это делается сегодня. Сталь уникальна и полезна, потому что, обработав ее, сталь можно сделать исключительно твердой, пружинистой или относительно мягкой.

Будучи ножовщиками, мы можем использовать экстремальные формы термообработки, чтобы получить нужную нам сталь. Лучшим примером этому может служить клинок, который был избирательно закален или избирательно отпущен. Такой клинок может иметь исключительно твердую грань и вместе с тем выдерживать тест на изгиб до 90 градусов. Это становится возможным, если грань ножа твердая, центральная часть клинка пружинистая, а спинка относительно мягкая. На фото показан успешный тест на изгиб, демонстрируемый Эдом Каффри.

Работа напильником: для безопасности клинок прижат к поддерживающей доске.

Термообработку можно охарактеризовать как определенную, временную/температурную обработку металла для получения конкретной прочности, ковкости или других качеств. Термообработка клинка лежит в сердце любого ножа. Термообработка считается успешной, если клинок может выполнять предназначенную ему работу.

Если клинок слишком мягкий, он не сможет держать заточку и будет сильно сгибаться при тяжелой работе. Если слишком твердый - сломается даже при нормальном использовании. При правильной термообработке ножа его клинок не слишком тверд и не слишком мягок. Лучше всего определять это путем проб и ошибок, сравнивая ваши клинки с клинками из новых типов стали либо с клинками, прошедшими известную термообработку.

Кузнец из Монтаны Эд Каффри демонстрирует прочность клинка, прошедшего селективную термообработку, в мастерской Дейва Брендона.

Любой процесс термообработки состоит из трех этапов: нагревание, остывание и время. Любое незначительное изменение температуры может значительно воздействовать на результат. Элемент времени, возможно, наименее важен, но именно правильное сочетание времени и температуры необходимо для довершения трансформаций, приносящих нужные результаты. Каждый тип стали имеет свою собственную уникальную комбинацию циклов времени/температуры, которая позволяет получить клинок отличной прочности и режущей способности.

Способность ножа держать грань почти полностью зависит от его относительно высокой твердости. По моей прикидке, 95% ножей, изготовленных вручную, обладают твердостью 57-61 по шкале Рокуэлла. Специфические элементы сплавов некоторых типов стали делают их более прочными по сравнению с другими типами стали той же твердости.

Предполагаемое использование ножа определяет его максимально допустимую твердость.

Меня часто спрашивают, какой тип стали лучший или какой тип я предпочитаю. Обычно я отвечаю, что все зависит от термообработки. Как правило, соответствующая термообработка более важна, чем тип стали. При правильной термообработке сравнительно простая сталь будет работать лучше, чем изысканная сталь после неправильной термообработки. Я убеждался в этом много раз.

Возможно, будет полезно почитать: