1943 год неделя моды где. Неделя моды (Fashion Week). Курящая Кейт Мосс

Неделя моды (Fashion Week) – основное событие модной индустрии, на котором ведущие дизайнеры разных стран в форме модных показов представляют свои коллекции на следующий сезон. Показы модельеров следуют друг за другом. Существуют Недели моды , длительностью 6-7 дней каждая, и , которая идет 4 дня.

Недели, на которых демонстрируется готовая женская одежда, проводятся два раза в год: в феврале-апреле дизайнеры представляют осенне-зимние коллекции, в сентябре-отктябре – весенне-летние. Мужские Недели моды проходят в июле и январе. Проведение показов задолго до начала продаж осуществляется в основном для того, чтобы успели произвести закупки и доставку в , а журналисты — собрать материалы, выделить общие модные тенденции и определить .

Основные Недели моды прет-а-порте проходят в , . Они формируют модные тенденции следующего сезона. Открывает мероприятия «большой четверки» Нью-йоркская неделя моды, за ней проводится Лондонская, затем – Миланская, и завершает основные показы Парижская неделя моды. Чаще на Неделе моды определенной страны представляют свои коллекции дизайнеры-соотечественники, но это правило не всегда относится к основным Неделям моды.

Собственные Недели моды есть в большинстве развитых стран. Существуют специализированные Недели моды, представляющие определенный стиль или вид одежды, например, в Майами демонстрируются , в Нью-Йорке — свадебные наряды, в Палм-Спрингс — эксклюзивные дизайнерские изделия. Показы Неделями моды не являются.

Вход на показы Недели моды осуществляется по пригласительным билетам. В основном, на мероприятие допускаются представители модной индустрии (байеры, сотрудники и партнеры Модных домов, журналисты, модельеры), а также знаменитости и друзья дизайнеров.

Первая Неделя моды была проведена в Нью-Йорке в 1943 году, во время Второй мировой войны. Из-за военных действий США не могли следить за новинками парижской моды, и тогда Элеонор Ламберт, будущая основательница , организовала «Неделю для прессы», целью которой была демонстрация лучших работ американских дизайнеров журналистам. В современном виде Неделя моды впервые прошла в Париже в 1973 году.

Слово «мода» уже давно вошло в наши жизни и имеет особое значение мода для мира одежды, аксессуаров, всевозможных бьюти-средств, в том числе нижнего белья. Модницы всего мира активно готовятся к каждому сезону и желают узнать заранее трендовые новинки и почерпнуть полезные идеи для стильных образов. Первоисточниками моды являются дизайнерские модные показы и грандиозные шоу на Неделях моды.Самыми известными и именитыми среди них считаются недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Итак, давайте проследим, с чего все начиналось и как отдельные показы превратились в современные Недели моды.

В середине 1860-х годов, французский дизайнер, родившийся в Англии, Чарльз Фредерик Уорт, один из первых представителей HauteCouture, ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Первой его моделью была его жена, Мари-Августина Берне, ставшая первой манекенщицей. Благодаря такому изобретательному маркетинговому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток своего ателье.

Первый импровизированный подиум был придуман французом Полем Пуаре, который в 1909 году показал свою коллекцию на девушках, которые проходили в центре комнаты перед клиентами.Дизайнер лично помогал девушкам переодеваться и подгонял одежду на моделях в отдельном помещении. В 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», что обозначило новый шаг в истории модных показов.

Полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением впервые применила в 1905 году английский модельер Люсилль Глин.

В 1952 году во Флоренции модный дом Brioniпровел первый показ одежды для мужчин.

В это же время в Америке, начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии начали проводить собственные показы для привлечения покупательниц, и очень в этом преуспели.

Первая в истории масштабная демонстрация женского нижнего белья прошла в 1915 году в Нью-Йорке и привлекла не только женщин, но и мужчин, разумеется.

Нью-Йорк по праву считается «отцом» Недели моды, а «матерью» – Элеонора Ламберт, учредитель Совета модных дизайнеров Америки.В 1943 году она провела «Пресс-Неделю», оказавшейся очень успешной, поскольку Европа того времени была охвачена войной. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.

С тех пор, традиционные Недели моды дважды в год проходят в четырех модных «столицах» — Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, длятся 5-7 дней. С января по апрель демонстрируются осенне-зимние тренды, а с сентября по ноябрь показываются весенне-летние тенденции.

Демонстрации коллекций легендарных домов Мод меньше всего похожи на традиционные показы – это всегда театрализованное действо, настоящий перформанс, где модели – только часть всеобщего события. Dior, Chanel, Louis Vuittons и многие-многие другие известные во всём мире марки готовы удивлять снова и снова, будто больше всего опасаясь повториться.

1973: Модная битва

Первая Неделя моды состоялась в Нью-Йорке, ещё в 1943-м году. В Париже – спустя тридцать лет. Грандиозное историческое модное шоу состоялось 28 ноября 1973 года. Его организаторами стали основательница Нью-Йоркской Недели моды Элеонор Ламберт и куратор Версаля Джеральд Ван Дер Кемп. Главная цель – собрать средства на реставрацию знаменитого королевского дворца и прилегающих территорий. Шоу носило название «Битва при Версале» и по сути и стало таковым: для участия в нем были приглашены французские и американские дизайнеры, представители совершенно разных «концепций» в моде. Законодатели буржуазного шика Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Christian Dior, Pierre Cardin и Emanuel Ungaro схлестнулись на одном подиуме с творцами pret-a-porte из Америки ─ Oscar de la Renta, Stephen Burrows, Anne Klein, Bill Blass и Halston. Для последних шоу стало, по сути, переломным моментом в истории: американская мода, наконец, получила шанс выйти из тени и громко заявить о себе в Европе. На шоу присутствовало свыше 700 гостей, среди которых были принцесса Монако Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Лайза Минелли (исполнившая на шоу знаменитую песню «Кабаре»), Энди Уорхол, и многие другие богатые и знаменитые персоны тех лет. Официально считается, что ту модную «битву» выиграли практичные и напористые американцы. Но выиграла и Европа: ведь с того самого дня начинает свою историю Парижская Неделя моды.

1992: Мадонна прошла по подиуму топлесс в показе Jean Paul Gaultier

Для обывателей Жан Поль Готье «начался» с розового атласного корсета с чашечками-конусами, который дизайнер создал для певицы Мадонны. На самом деле, это не совсем так. Легендарные конусы кутюрье представил ещё в 1984-м, тем самым определив вектор своего дальнейшего развития: эпатаж. А где эпатаж, там, как известно, и Мадонна, так что, по сути, нет ничего удивительного в том, что в 1992 году звезда мировой сцены появилась на показе любимого дизайнера в черном полосатом сарафане с подтяжками и грудью «о натюрель».

1995: Itsy Bitsy бикини

Бикини всегда считался провокационным элементом гардероба, вне зависимости от своей открытости – в конце концов, с каждым сезоном понятие излишней откровенности становится всё более размытым. В 1995 году на Парижской Неделе моды дизайнеры Chanel представили, пожалуй, самый минималистичный вариант. Дальше только - накладки на соски, которые, впрочем, не заставили себя долго ждать.

1997: Стелла МакКартни представила новое видение Chloé

В марте 1997 года дочь Пола Маккартни была назначена креативным директором Chloé, сменив на этом посту Карла Лагерфельда. Кстати, последний к такому назначению отнёсся весьма скептически, заявив, что модный Дом приобрёл известность в музыкальном мире, но никак не на родном поприще. Впрочем, Стелла быстро развеяла миф о том, что талант отдыхает на детях гениев, и представила свою первую успешную коллекцию на новой должности. Дебютное шоу Маккартни было настолько успешным, что на следующий день после него, кажется, в прессе не вышло ни одного негативного отзыва о ее коллекции для французского Дома.

1997: Джон Гальяно и его дебют в Dior

Первая коллекция эпатажного дизайнера буквально взорвала мир моды. Она была посвящена 50-летию модного Дома и носила название «Африканки». Тогда Гальяно вывел на подиум манекенщиц с прическами и гримом, напоминавшими первобытные племена. Не терпящий простоты и минимализма молодой дизайнер смело соединил мотивы исторического костюма «ар-нуво» и шик 30-х годов, переплетенный с этническими мотивами. Гальяно удалось возродить стиль Dior, ему удалось сделать его современным и актуальным. Одежду от Dior стали вновь носить звезды.

1997: Александр Маккуин и Givenchy

В 1996-м Маккуин возглавил дом Givenchy. Прославившийся своими нестандартными идеями, дизайнер и на почётной должности продолжал поражать: Маккуин выводил в качестве манекенщицы девушку-инвалида, посыпаел подиум гравием, либо вовсе отказываелся от услуг моделей, заменяя их манекенами на крутящихся подставках. Он трижды удостаивался титула лучшего британского дизайнера года (British Designer of the Year). На последней церемонии присуждения награды, вручённой ему принцем Чарльзом, модельер выехал на подиум на самокате и в широком голубом комбинезоне, озадачив своим видом Его Высочество.

В 1997-м Маккуин попросил выйти на подиум своих давних приятельниц - Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Обе появились перед публикой в золотых корсетах и с экстремальными причёсками.

2009: Последнее шоу Alexander McQueen

В 2009 году на Неделе моды в Париже Александр МакКуин представил женскую коллекцию под названием «Атлантида Платона», ставшую самой обсуждаемой работой сезона весна-лето 2010. Во время показа на огромном экране выводились картины создания мира, бушующих вод, движения змей. Под этот видеоряд на подиум выходили модели в комплектах с узорами кобры, фантастических рыб и животных. Коллекция отличалась сложным геометрическим кроем: широкие плечи, объемные рукава и овальные бедра. Публика аплодировала МакКуину стоя, критики впоследствии назвали коллекцию удивительным явлением искусства. Футуристическая работа модельера стала последней в его жизни.

2010: Hermès и лошади

Начать стоит с того, что бренд Hermès когда-то выпускал обмундирование для экипажей и верховой езды, отсюда, вероятно, и возник логотип, который существует до сих пор – лошадь, запряжённая в карету. Так что, всё не случайно, как не случайна и последняя коллекция Жана-Поля Готье под эгидой модного Дома. В 2010-м году, что бы отметить окончание многолетнего сотрудничества с Hermès, дизайнер помимо моделей в кожаных плащах и ботфортах стилизованных под обувь для наездников, вывел на подиум живых лошадей. Очевидно, чтобы наверняка запомниться надолго. Мы запомнили.

2011: Курящая Кейт Мосс

В День отказа от курения (ну, а когда ещё?) Кейт Мосс вышла на подиум с сигаретой. Для показа Louis Vuitton Кейт предпочла простенькие Marlboro Light. Кстати, во Франции курение в общественных местах запрещено с 2007 года (правда, никто не торопится выполнять это правило), так что здесь имела место двойная провокация. Однако креативный директор модного Дома Louis Vuitton Марк Джейкобс все-таки пошёл на риск ради того, чтобы устроить эффектное шоу.

В тот же вечер на подиум вместе с Мосс, которой на момент показа было 37 лет, вышли и другие модели прошлого поколения: Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетта и Кэролин Мерфи.

2011: Флоренс Уэлш поёт для Chanel

В 2011-м показ Карла Лагерфельда должен был завершать Неделю моды, однако, быть просто последним дизайнер не мог себе позволить. Лагерфельд превратил «Гранд-палас» в белоснежную имитацию морского дна: огромные ракушки, звезды, кораллы и водоросли лежали на белоснежном песке, которым был усыпан пол дворца. Шоу походило на морскую сказку, рассказанную языком одежды. Традиционно постарался отдел аксессуаров легендарного дома, придумав клатчи-ракушки и каблуки-кораллы. Но, пожалуй, самым необычным элементом представления стала потрясающая Флоренс Уэлш, которая исполнила песню, стоя в большой ракушке.

2012: Balenciaga, дебют Alexander Wang

На тот момент ныне одному из самых популярных дизайнеров мира, Александру Вонгу было всего 29. Такого стремительного взлёта по «карьерной лестнице» не знал никто. В 2012-м году Вонг представил свою дебютную коллекцию под эгидой модного дома Balenciaga. Реакция на первое произведение Вонга в модном мире была неоднозначна: скептики не одобряли этот союз, считали молодого дизайнера наименее подходящим на роль креативного директора, однако Вонг к критике остался равнодушен. Его коллекция 2012-го года: это была смесь спортивного стиля и классики Balenciaga. Яркий старт обеспечил популярность модному Дому и самому кутюрье на многие годы вперёд.

В 2014-м году, на показ осенне-зимней коллекции Модный дом Chanel пожелал быть ближе к народным массам и пригласил зрителей на показ в… супермаркет. Задавшись целью максимально обратить на себя внимание молодой аудитории, Карл Лагерфельд устроил настоящий театральный спектакль между полками с продуктами. Неспешно прогулявшись между разнообразными товарами, модели вышли на подиум. Кстати, в показе участвовали Кара Дельвинь и певица Рианна. В центре внимания: культура 80-х. Объемные вещи с покатым силуэтом и узкой корсажной талией будоражили внимание, главным образом, за счет твида самых разнообразных и роскошных фактур. На образ 80х работали также крупные клипсы и длинные ленты в волосах. Классические по сути наряды - пальто и костюмы - гармонично сочетались с узкими брюками и кроссовками из все того же твида, сшитых в лоскутной технике.

2016: Первая сольная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino

Мы с некоторым трепетом и волнением ждали этого показа, поскольку после объявления о расставании одного из самых успешных креативных дуэтов в мире моды и ухода Марии Грации Кьюри в Dior, было совершенно не понятно, каким будет Valentino теперь, в какую сторону повернет. Теперь же все наши страхи развеяны: Пьерпаоло Пиччоли не просто сохранил утонченный стиль Valentino, но и добавил к нему еще больше магии и женственности (хотя мы и не смели надеяться, что больше – это возможно). Безусловно, это одна из самых романтичных и сочных коллекций ready-to-wear будущего весенне-летнего сезона.

Reading time 2 minutes

Собрать дизайнеров в одно и то же время в одном и том же месте придумала основательница Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Элеанор Ламберт. Первая неделя моды состоялась в Нью-Йорке в 1943 году благодаря ее усилиям. Тогда мероприятие называлось Fashion Press Week и на него пускали только представителей индустрии: модных журналистов и байеров. Показы решили проводить за шесть месяцев до начала сезона, чтобы у дизайнеров было достаточно времени на пошив одежды. Сейчас сроки производства в разы меньше, но традиция показывать коллекцию на полгода раньше осталась. Постепенно мода становилась более массовой и показы теряли ореол недоступности. В 1984 году Тьерри Мюглер провел шоу на парижском стадионе Zenith — билет мог купить любой желающий.

А прошлым летом IMG — один из организаторов Нью-Йоркской недели моды — начал продавать билеты на мероприятие. Стоимость рассчитывается в зависимости от того, что входит в пакет услуг: посещение показов, проход на бэкстейдж, знакомство с дизайнерами, прическа и макияж от ведущих стилистов и визажистов. Если тратить деньги не хочется, всегда есть инстаграм: прямые трансляции с показов ведут либо сами бренды, . Вряд ли Элеанор Ламберт могла себе такое представить. Нынешнее положение дел устраивает всех, кроме представителей ретейла, для которых недели моды и затевались. Их проблема в том, что это мероприятие превратилось в PR-инструмент: все больше брендов устраивают из показов грандиозные шоу, при этом коммерческие цели показов уже не вполне себя оправдывают.

В чем проблема?

Один из главных минусов — очень плотное расписание. Каждый день во время недели моды проходит до 20 показов (посещать все, конечно, не обязательно, но всё же). Умножьте на семь, а потом еще на четыре. Прибавьте к этому презентации, которые обычно проводят вне основного расписания, и четыре перелета за месяц. И вот уже недели моды не кажутся праздным развлечением. Татьяна Стрекаловская, совладелец и байер SVMoscow, утверждает, что существующий формат недель моды чрезвычайно неудобен.

На фото: показ Rick Owens весна-лето 2016

«За это время все устают, особенно та часть, которая занимается работой (ведь мы на недели моды ездим не смотреть шоу, а делать заказы). Влиятельные крупные байеры из числа моих знакомых не ходят на вечеринки — настолько это изматывает. На самых важных могут показаться минут на десять. С восторгом из города в город и с вечеринки на вечеринку передвигаются бездельники и новички, которых это пока что приводит в восторг. При этом я чувствую нарастающее давление со стороны сейлз-менеджеров марок, жестко сокращают дедлайны, то есть подумать над заказом остается все меньше времени. Либо эта тенденция продолжится далее, либо нас ждет очередная революция. На что и надеемся».

Dries Van Noten весна–лето 2016

Но есть и плюсы

Прежде всего, показы помогают брендам продавать. По мнению редактора моды украинского Vogue Татьяны Соловей, благодаря компактности недель моды инсайдеры могут составить общее впечатление о сезоне. «Все оперируют эмоциональными образами, когда моделируют настроение и тренды будущего сезона. Да, байерам нужны джинсы и белые футболки, но продавать модные вещи помогает не суровая необходимость, а именно эмоции. Vetements после громких заявлений о том, что они прекращают устраивать показы, снова вернулись в официальный график Парижской недели моды. Теперь, кажется, всех интересует, как внедрить живые эмоции в digital-мир и этот вау-эффект, который случается на идеально сделанных показах (к примеру, Dries Van Noten) или при виде завораживающих витрин (к примеру, Le Bon Marché), инкорпорировать в соцсети».

На фото: показ Viktor & Rolf весна-лето 2010

Не будем лукавить, все мы хотя бы раз после просмотра фотографий новой коллекции условного Céline ловили себя на мысли, что нужно срочно начать откладывать деньги. Кроме того, чем необычнее шоу, тем больше постов будет в том же инстаграме и публикаций в СМИ. А здесь уже все средства хороши.

Как бренды привлекают к себе внимание?

Супермаркет, запуск ракеты, копия Эйфелевой башни, водопад — чего только не было на показах Chanel. Желающих посмотреть грандиозные декорации обычно не меньше, чем тех, кто хочет полюбоваться нарядами. Для показа коллекции осень-зима 2016 Томми Хилфигер возвел в Нью-Йорке настоящий парк аттракционов, сделал коллаборацию с Джиджи Хадид и посадил в первый ряд главных инстаграм-инфлюенсеров. Но самый большой резонанс во время предыдущих недель моды вызвал финал показа Versace. Креативный директор бренда Донателла Версаче позвала на шоу главных супермоделей 90-х. Снимок с Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен в золотых платьях видели, кажется, все, у кого есть интернет.

На фото: показ Chanel осень-зима 2017/2018

Креативный директор ювелирной марки Anima Jewels Михаил Барышников считает, что социальные сети сильно изменили недели моды: «На показы приглашают моделей из числа самых популярных в инстаграме, гостей в первый ряд — тоже».

А вот журналист и автор популярного Telegram-канала о моде Good Morning, Karl! Катя Федорова уверена, что показы по большей части устраивают для прессы и Instagram. «Все эти стены из цветов, взлетающие ракеты, селебрити на подиуме — просто инфоповоды, чтобы журналистам было за что быстро зацепиться, ведь обдуманно про коллекцию писать времени теперь нет. В этом нет ничего плохого, кроме случаев, когда маркетинговая мишура создается для того, чтобы отвлечь внимание от слабой и скучной коллекции».

«В информационную эпоху, в которой мы живем, важны скорость и эффект разорвавшейся бомбы — картинка. Поэтому большинство показов превратились в настоящие шоу. Гости приходят с настроем: «Чем удивлять будете?» — рассказывает PR-менеджер Aizel Артур Ефремов. — Бренды следуют комплексному подходу: на показах вы можете встретить важных клиентов и партнеров, звездных друзей, блогеров и, конечно же, журналистов. Это как диверсификация рисков. Так и здесь: разделение информационных потоков, которые будут транслироваться через инфлюенсеров, байеров, звезд».

На фото: показ Gareth Pugh осень-зима 2015/2016

В игре «обрати на нас внимание» хотят участвовать не все марки

Некоторые бренды, наоборот, пытаются отстраниться от погони за лайками. Вивьен Вествуд показала осенне-зимнюю коллекцию только журналистам и байерам: 8 января дизайнер разослала им фотографии и видео по электронной почте. В этот раз мы не увидим и показ Rodarte: Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда, решили отказаться от него в пользу закрытой презентации. Александр Вэнг и вовсе заявил, что в последний раз участвует в неделе моды. В будущем дизайнер хочет представлять свои коллекции вне общепринятого расписания. «В последнее время все больше брендов показывают коллекции «вне сезона». Кутюр был переполнен прет-а-порте: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo — все они решили уйти от традиционного календаря. По их словам, лишний месяц дает больше времени на производство.

На фото: показ Vivienne Westwood весна-лето 2016

Кроме того, коллекция находится в магазинах дольше обычного, до того, как наступит сезон скидок, — говорит блогер Дойна Чобану. — Если размышлять экономично и эффективно, то все показы можно делать в электронном формате. И журналисты, и байеры сэкономили бы много денег, не говоря уже о самих брендах, которые тратят огромные средства на сезонные показы. Но эта индустрия во многом полагается на контакт людей между собой, знакомства. Недели моды — как технологические конференции: сами технологии можно презентовать и по интернету, но людское общение и живые впечатления очень важны, чтобы привлечь инвесторов».

Maison Margiela осень–зима 2016/2017

Говорить о том, что скоро все бренды откажутся от показов, пока рано. В ближайшее время они точно никуда не денутся. Хотя бы потому, что покупатели еще не устали смотреть на водопады и сестер Хадид. Но многие представители фэшн-индустрии уверены, что недели моды давно устарели. Самый востребованный продюсер модных шоу Александр де Бетак считает, что формат «тысяча человек в течение месяца ездит по четырем городам» стоит переизобрести. «Показы останутся отличным средством коммуникации для люксовых брендов, но их совсем не обязательно проводить в рамках какой-либо недели моды. Благодаря социальным сетям шоу так эффективны, что их можно устраивать в любое время и в любом месте», — уверен он.

Этот 10-летний мальчуган, имя которого Десмонд Наполес, действительно изумительный, особенно после того, как в воскресенье он заявил о себе на проходившей в Нью-Йорке неделе моды - в шоу «Осень-2018» от бренда Gypsy Sport.

Источник:

«Я ЧУВСТВУЮ себя И-Зу-МИТЕЛЬНО!!!, - написал в Instagram Десмонд. - Я так рад предоставленной мне сегодня возможности.»
В своём интервью Десмонд рассказал, что начал одевать женскую одежду в возрасте 2 лет, когда примерял туфли на каблуках своей мамы и ходил в них по дому, а также использовал простыни в качестве парика.

Источник:

Десмонд описывает свою внешность как «андрогинную», а свой стиль - «авангардный дрэг». В шоу «Gypsy Sport» он носил крупный черный блейзер с елизаветинскими оборками вокруг шеи.

Источник:

На подиуме Десмонд просто излучал уверенность в себе и это, по-видимому, совпадает с концепцией дизайнера Gypsy Sport Рио Урибе (Rio Uribe), которого в сентябрьском Vogue назвали «прирожденным разрушителем».
«Для Урибе, мышление вне традиционных канонов моды - это образ жизни», - отмечается в публикации.

Когда Десмонд был помладше, он одевал мамины вещи, обувь на каблуках, делал из полотенца парик и устраивал в доме показ мод. В пять лет он любил играть с игрушечными поездами, машинками и в компьютерные игры.
Уже в шестилетнем возрасте мальчик одевал костюм Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» и просил родителей дарить ему платья сказочных принцесс.

Источник:

Родители были обеспокоены поведением Десмонда - они боялись реакции окружающих и возможной агрессии со стороны его однолеток. Обратившись за консультацией к терапевту они услышали один совет - ничего не делать, и мальчик должен развиваться естественным образом исследуя свои вкусы в одежде, игрушках и занятиях.
Но 2014 году любовь Наполеса к женской одежде только усилилась. Тогда мальчик снялся в клипе певца-трансексуала Jinkx Monsoon, и к нему пришла известность.
В июне 2015 года он принял участие в гей-параде в Нью-Йорке в радужной пачке и золотом берете. Его фотографии быстро набрали вирусную популярность.

Возможно, будет полезно почитать: