Как сделать выкройку для вязания спицами кофты. Как рассчитать вязаное изделие по выкройке. Практический метод. Мастер-класс Ольги Арисеп

(Размер 50)

Кофточка с короткими втачными рукавами и круглым вырезом горловины (рис. 9) связана на машине из 150 г мелана бледно-розового цвета. На спинке застежка "молния". Плотность вязания по горизонтали - 3 петли на 1 см, по вертикали - 4 ряда на 1 см.

Кофточка состоит из четырех деталей (рис. 10): спинка, два рукава и перед. Спинку и рукава вяжут чулочной вязкой, перед - ажурным узором.

Для вязания спинки набирают обвитием 146 петель и на большей плотности, чем рабочая, вяжут 12 рядов подгиба. Затем провязывают вручную рубчик и на прежней плотности вяжут еще 12 рядов. Навешивают на иглы петли начального ряда и на рабочей плотности провязывают соединительный ряд. После соединительного ряда вяжут прямым полотном до линии груди - 136 рядов (34 см). Пройму вяжут частичным вязанием на 12 иглах, выдвигая в ПНП 4 раза по 2 иглы и 4 раза по одной. 12 петель проймы закрывают за один прием. От линии груди вяжут до начала разреза 40 рядов (10см), Затем делят петли пополам, меняют местами 2 центральные петли и вяжут каждую часть отдельно до горловины, вывязывая на крайних иглах разреза косички. Петли плеча и горловины начинают закрывать одновременно с 81-го ряда. 40 петель плеча закрывают за 8 раз, а петли горловины закрывают в следующей последовательности: 7 петель, 4 петли и 5 раз по 2 петли.

Для вязания рукава набирают обвитием 98 петель и провязывают 12 рядов на большей плотности, чем рабочая. Затем провязывают вручную рубчик и вяжут на рабочей плотности 40 рядов (10 см), прибавляя по 1 петле с обеих сторон 4 раза через 4 ряда и 5 раз через 3 ряда. Довязав до линии проймы, вывязывают окат, закрывая петли по расчету. Второй рукав вяжут в зеркальном отражении.

Для вязания переда набирают обвитием 171 петлю и вяжут низ, как на спинке, а затем переходят к вязанию узора. Для его выполнения необходимы 1-, 2- и 3-игольные деккеры.

Для вязания образца узора (рис. 11) набирают 48 петель (КП/21 + 4 + 2 крайние).

I ряд - (пропускают 11 игл, петлю с 12-й иглы переносят на 11-ю, пропускают 1 иглу, петлю с 14-й иглы переносят на 15-ю, пропускают 6 игл). Освободившиеся иглы оставляют в РП. Провязывают.

В дальнейшем во всех рядах, в которых провязывается ажур, освободившиеся иглы оставляют в РП.

Все четные ряды - вяжут чулочной вязкой.

3 ряд - (пропускают 10 игл, 2-игольным деккером петли с 11-й и 12-й игл переносят на 10-ю и 11-ю, пропускают 1 иглу, петли с 14-й и 15-й игл переносят на 15-ю и 16-ю, пропускают 5 игл). Провязывают.

5 ряд - (пропускают 9 игл, 3-игольным деккером петли с 10, 11 и 12-й игл переносят на 9, 10 и 11-ю, пропускают 1 иглу, петли с 14, 15 и 16-й игл переносят на 15, 16 и 17-ю, пропускают 4 иглы). Провязывают.

7 ряд - (пропускают 8 игл, 3-игольным деккером петли с 9, 10 и 11-й игл переносят на 8, 9 и 10-ю, пропускают 3 иглы, петли с 15, 16 и 17-й игл переносят на 16, 17 и 18-ю, пропускают 3 иглы). Провязывают.

9 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 5 игл, петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.

11 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю, пропускают 7 игл, петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.

13 ряд - (пропускают 3 игл, 3-игольным деккером петли с 6, 7 и 8-й игл переносят на 5, 6 и 7-ю, пропускают 9 игл, петли с 18, 19 и 20-й игл переносят на 19, 20 и 21-ю). Провязывают.

15 ряд - (пропускают 4 иглы, 3-игольным деккером петли с 5, 6, 7-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю иглы, пропускают 10 игл, петли с 19, 20 и 21-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю). Провязывают.

17 ряд - (пропускают 5 игл, 3-игольным деккером петли с 6, 7 и 8-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 8 игл, петли с 18, 19 и 20-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.

19 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 8, 9 и 10-ю, пропускают 6 игл, петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 16, 17 и 18-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.

21 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 9, 10 и 11-ю, пропускают 4 иглы, петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 15, 16 и 17-ю, пропускают 3 иглы). Провязывают.

23 ряд - (пропускают 8 игл, 3-игольным деккером петли с 9, 10 и 11-й игл переносят на 10, 11 и 12-ю, пропускают 2 иглы, петли с 15, 16 и 17-й игл переносят на 14, 15 и 16-ю, пропускают 4 иглы). Провязывают.

25 ряд - (пропускают 9 игл, 3-игольным деккером петли с 10, 11 и 12-й игл переносят на 11, 12 и 13-ю, петли с 14, 15 и 16-й игл переносят на 13, 14 и 15-ю, пропускают 5 игл). Провязывают.

27 ряд - (пропускают 10 игл, 2-игольным деккером петли с 11-й и 12-й игл переносят на 12-ю и 13-ю, петли с 14-й и 15-й игл переносят на 13-ю и 14-ю, пропускают 6 игл). Провязывают.

29 ряд - (пропускают 7 игл, 3-игольным деккером петли с 8, 9 и 10-й игл переносят на 7, 8 и 9-ю, пропускают 1 иглу, 1-игольным деккером петли с 12-й и 14-й игл переносят на 13-ю, пропускают 1 иглу, 3-игольным деккером петли с 16, 17 и 18-й игл переносят на 17, 18 и 19-ю, пропускают 2 иглы). Провязывают.

31 ряд - (пропускают 6 игл, 3-игольным деккером петли с 7, 8 и 9-й игл переносят на 6, 7 и 8-ю, пропускают 3 иглы, 1-игольным деккером петлю с 13-й иглы переносят на 14-ю, пропускают 2 иглы, 3-игольным деккером петли с 17, 18 и 19-й игл переносят на 18, 19 и 20-ю, пропускают 1 иглу). Провязывают.

33 ряд - узор повторяют с 13-го ряда.

Распределяют узор так, чтобы по центру проходила ажурная полоса. Вяжут от соединительного ряда 120 рядов (30 см) прямым полотном. Вытачку вяжут частичным вязанием, выдвигая со стороны бокового шва в ПНП 6 раз по 4 иглы. Закончив вязание вытачки, провязывают еще 16 рядов (4 см) до линии груди и приступают к вывязыванию проймы частичным вязанием. 24 иглы проймы выдвигают в ПНП следующим образом: 15 игл, затем 2 раза по 2 иглы и 5 раз по одной. Закрывают все петли проймы за один прием. От линии груди до начала выреза горловины вяжут 44 ряда (11 см), а затем делят петли пополам и с этого момента вяжут каждую часть отдельно. Горловину вывязывают частичным вязанием. Выдвигают иглы в ПНП в следующем порядке: 9 игл (с другой стороны 10 игл), затем 5, 4, 3, 2 и 2 раза по 1 игле. Закрывают 25 петель за один прием. 36 петель плеча закрывают за 8 раз, начиная с 73-го ряда. Провязывая ажурные полоски, заканчивают их целой фигуркой (31-м рядом), не начиная фигурки в 29-м ряду. Сначала заканчивают центральную полоску, затем следующие две и в последнюю очередь - крайние.

Готовые детали сшивают. Вшивают "молнию". Горловину обрабатывают двойной полоской чулочной вязки, которую пришивают кеттельным швом с изнаночной и лицевой стороны изделия.

1. До начала вязания изделия страйтесь всегда связать образец и определить плотность вязания (смотрите пример ниже). Можете для удобства вязания построить выкройку по нужным размерам.

Пример . Свяжите полотно ст. с/1н формы на рис.88.

Для вязания по выкройке производим расчет петельных рядов таким образом: плавные линии нужно разбиваем на участки, на которых часть линии рассматриваем как прямой отрезок.

Если мысленно, а можно и начертить, от концов отрезков провести горизонтальные и вертикальные линии, то получатся треугольники с прямым углом, по которым можно сделать расчет. Вспоминаем все знания, полученные в школе на уроке геометрии: большую величину делим на меньшую, таким образом, узнаем количество столбиков, которое нужно изменить в одном ряду или количество рядов, за которое необходимо произвести изменения на один столбик.

Образец связали, определили плотность вязания:

19 столбиков х 10 рядов = 10 х 10 см.

Кол-во столбиков в 7 см = (19 х 7)/10 = 13,3 столбика

Кол-во столбиков в 5,7 см = (19 х 5,7)/10 = 10,8 столбиков

Кол-во рядов в 16,3 см = (10 х 16,3)/10 = 16 рядов.

Количество рядов, в которых нам требуется прибавить по 1 столбику равняется количеству рядов в 16,3 см / количество столбиков в 5,7 см.

16:11 = 1,45 ряда, т.е. нужно прибавить в каждом 1,45 ряду по одной петле. Число рядов - это целое число, иначе вам будет трудно выполнять прибавки, так увеличим результат на 2, таким образом, за 3 ряда прибавляем 2 столбика с одной стороны, т.е. в 2-х рядах прибавим по одному столбику и один ряд вяжем просто провяжем.

Еще вариант: за 16 рядов по 1 столбику с одной стороны можно прибавить 16 раз, а нам требуется только 11, из этого следует - 5 рядов из 16 мы будем вязать просто без всяких изменений, это каждый 3-й ряд (16: 5 = 3 и один в остатке).

Кол-во рядов в 1,6 см = (10 х 1,6)/10 = 1,6

Кол-во столбиков в 5,0 см = (19 х 51/10 = 9,5

Кол-во рядов в 1,7 см = (10 х 1,7)/10 = 1,7

Кол-во столбиков в 2 см = (19 х 2)/10 = 3,8

Кол-во ст. в 0,9 см = (19 х 0,9)/10 =1,7

Кол-во рядов в 2 см = (10 х 2)/10 = 2

Кол-во ст. в 1,6 см = (19 х 1,6)/10 = 3

Кол-во рядов в 1 см = (10 х 1)/10 = 1

Кол-во ст. в 1,4 см = (19 х 1,4)/10 = 2,7

Кол-во рядов в 1,5 см = (10 х 1,5)/10 = 1,5

Кол-во рядов в 0,8 см = (10 х 0,8)/10 = 0,8

Кол-во ст. в 0,7 см = (19 х 0,7)/10 = 1,3

Кол-во ст. в 5,4 см = (19 х 5,4)/10 = 10,26

2. Если рисунок более сложный, начертите схемку на число такое количество рядов, в которых необходимо произветьи изменения.

3. На схеме в столбиках, в которых нет изменений, разделите линией от тех, которые нужно прибавить или убавить (рис.89).

4. Смело вносите необходимые корректировки.

Помните, что высота столбиков увеличивается в следующем порядке:

Начиная вязать одежду, вы в итоге приходите к осознанию одной простой вещи: как ни крути, нужна выкройка. Одно дело, если у вас бесконечный запас ткани (хотя и это случается редко) – вырезай да вырезай детали, пока не будет идеально. Но если вещь вязаная, каждую деталь ведь нужно связать – а это не так уж и быстро! Выкройка для вязания существенно экономит время, а также заранее даёт вам знать о том, свободной или прилегающей получится вязаная вещь. Согласитесь – это очень важно. И так, как сделать выкройку для вязания спицами?

С журнальными вязаными моделями проще – там выкройки заданы сразу. Но ведь мало описания вязания – у каждой мастерицы своя манера вязать, а значит, из одной и той же пряжи, по одному и тому же описанию две мастерицы могут связать два разных предмета одежды – пошире и поуже, подлиннее и покороче. А если выкройки нет, или же вы вообще самостоятельно придумали фасон? Получиться может неизвестно что, и потому выкройку лучше всего построить. Да, мало простого расчёта петель – обязательно нужна ещё бумажная выкройка, которая поможет вам связать деталь красивой, не перевязывая её по нескольку раз.

Ну хорошо, в важности выкройки мы убедились. Теперь нам понадобится выкройка. Как построить выкройку для вязания спицами? Как и для изделий из ткани – измеряем, рассчитываем, чертим.

Как сделать выкройку?

Выкройка-основа для вязаных изделий – это чертёж развёртки вашей фигуры, если выражаться геометрическим языком. Уже на выкройке-основе моделируется каждое конкретное изделие – наносят линии переда и боковые швы, карманы и застёжку. Имея выкройку-основу, построить выкройку для любой вещи, в том числе и вязаной, не составит труда.

Для начала снимем мерки. Нам понадобится:

обхват шеи Ош (нужна половина мерки, делите на два);
обхват груди Ог (половина мерки);
обхват бёдер Об (половина мерки);
длине по спине от седьмого позвонка (выступающего на шее) до талии Дт;
длина плеча Дп;
длина руки Др;
обхват запястья Оз (половина мерки);
длина изделия Ди.

Зададим припуски на облегание:

для летнего трикотажа 2 см;
для тёплой одежды 4 см;
для вязаного пальто с подкладкой 6 см.

Добавим величину нагрудной вытачки: она равна размеру вашего бюстгальтера.

Кроме того, дополним расчёт с учётом типа пряжи: для мохера и ажурного или рыхлого узора уберём 2 см припусков, поскольку они сильно растягиваются.

Используя наш рисунок с примером для 48 размера, попробуйте построить свою выкройку-основу. Обратите внимание на формулы расчётов и дополнительные построения (2 см, 6 см), которые нужны для красивой посадки на фигуре:

постройте размерную сетку: отложите линию шеи, груди, бёдер, низа;
постройте выкройку спинки: рассчитайте горловину, от неё отложите длину плеча с припосадкой 1 см, наметьте линию проймы, отложите точки бёдер и талии, соедините;
постройте перед: наметьте горловину, плечо, бёдра и талию, постройте нагрудную вытачку (в вязаном изделии она присутствует, но редко бывает открытой);
постройте длинный рукав: отметьте длину рукава, на ней высоту оката, наметьте ширину рукава вверху и внизу, проведите линию оката.

Вот, основа у вас есть. Теперь нужно только нанести на неё фасонные швы и детали.

Итак, выкройка имеется. Теперь возникает резонный вопрос: как рассчитать выкройку для вязания спицами?

Как рассчитать выкройку для вязания?

Расчёты строятся на вязании образца. Возьмите спицы и пряжу и попробуйте связать образец с основным рисунком изделия. Он не должен быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Образец немного растяните, можно даже пропарить утюжком. Пусть вы набрали 25 петель, провязали 20 рядов, и у вас вышел квадрат 10х10 см. Таким образом, вы выяснили, что у вас в 1 см 2,5 петли по ширине, и в 1 см 2 ряда по длине изделия. Расчёт выкройки для вязания спицами строится на этих двух цифрах.

Итак, если у вас полотно 60 см в ширину, вам нужно набрать 2,5 х 60 = 150 петель + 2 кромочные. Сколько там по высоте до проймы? Пусть 70 см – тогда нужно провязать 140 рядов. Сколько же нам нужно убавлять, чтобы попасть в пройму? Сверьтесь с чертежом: если 1 см, то получается 3 петли. А если 3 см? 2,5 х 3 = 7,5, округлим до 8.

Действуя таким образом, вы за каких-то 15 минут запросто можете рассчитать выкройку. Потом, просто сверяясь с записанными расчётами, вам достаточно только периодически прикладывать своё вязание к выкройке – просто для контроля, чтобы не сбиться.

Итак, мы выяснили, что для вязания спицами нужно построение выкройки. Мы построили основу, и научились выкройку рассчитывать. Что теперь? А теперь – сплошное удовольствие! Вязание пойдёт намного быстрее, и вам не придётся огорчаться из-за того, что вы потратили время напрасно, связав слишком широкую или узкую деталь. Вяжите, соединяйте, демонстрируйте свои вязаные модели!

Очень долго я подбиралась к такой большой и очень важной интересной теме как вязание реглана. И решила я начать с основ, а именно как построить выкройку реглана для вязания. При вязании любого изделия очень важен точный расчет количества петель для начала вязания, убавки и прибавки петель. В этом как раз очень помогает выкройка, построенная по Вашей фигуре, особенно при вязании реглана снизу вверх. Построение выкройки не займет много времени, но убережет от возможных ошибок и утомительного перевязывания. Данное построение выкройки реглан применимо как для взрослых, так и для детей любого возраста.

Построение выкройки основы реглан я приведу с примером расчетов.

Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:

ОШ – окружность шеи 34 см (записывается в половинном размере) = 17 см

ОГ – окружность груди 100 см (записывается в половинном размере) = 50 см

ОТ – окружность талии 80 см (записывается в половинном размере) = 40 см

ОБ – окружность бедер 100 см (записывается в половинном размере) =50 см

ДП – длина плеча (записывается полностью) = 12 см

ДТ – длина спины до талии (снимают посередине спины, записывается полностью) = 38 см

ДЛ – длина изделия (мерку снимают вдоль спины до намеченного низа изделия, записывается полностью) =60 см

ВБ – высота бока (измеряется от талии до середины груди, записывается полностью) = 18 см

ДР – длина руки (записывается полностью) = 58 см

ОЗ – окружность запястья 15 см (записывается в половинном размере) = 7,5 см

ОР – окружность руки (измеряется подмышкой) =29 см

ДПТ – длина переда от талии до желаемой глубины ворота (записывается полностью) = 33 см

CO – прибавка на свободу облегания = 1 (2) см.

Построение сетки .

Провести горизонтальную линию – линию бедер, отмерить величину:

обхват бедер + 2 см на свободу облегания

50 см+2 см = 52 см.

Провести посередине вертикальную линию – линию бокового шва, равную желаемой длине изделия (60 см).
Провести горизонтальную линию – линию шеи.
От линии шеи отмерить вниз длину спины до талии (38 см), провести горизонтальную линию талии.
От линии талии отмерить вверх:

высота бока минус 5 см

18 см — 5 см = 13 см,

провести горизонтальную линию груди.

От линии бокового шва по линии груди отмерить в обе стороны:

полуобхват груди/2 + 1 см на свободное облегание

50см/2 + 1см = 26см.

Провести линию середины спины и линию середины переда.

Построение выкройки реглан для вязания .

Построение выкройки реглана спинки:

От линии бокового шва по линии груди отмерить в обе стороны 2 (3) см (если у Вас крупное телосложение, то лучше отмерить 3 см)
От линии середины спины по линии шеи отмерить вправо величину:

полуобхват шеи/3 + 0,5 (1) см

17см / 3 + 1см = 6,7см

Провести вспомогательную вертикальную линию вверх и отмерить на ней

1/3 от полуобхвата шеи/3.

17см / 3 / 3= 1,9 см

Соединить с линией середины спины. На полученной прямой отмерить 1 (2) см и провести округлую линию горловины спины.

Провести линию реглана.

Построение выкройки реглана переда:

По линии середины переда от линии талии отмерить длину переда от талии до желаемой глубины ворота (33см).
От линии середины влево по линии шеи отмерить величину:

полуобхват шеи/3 + 0,5 (1)см

17см / 3 + 1 см = 6,7 см.

Полученные точки соединить прямой. От этой прямой отмерить перпендикуляр 1 см и провести выпуклую линию. От линии шеи отмерить вниз 2 см на выпуклой линии. Получена линия горловины переда.
Если модель предполагает приталивание, тогда от линии бокового шва по линии талии отмерить в обе стороны по 3 см и прорисовать новые линии бокового шва с учетом приталивания.

Построение выкройки рукава реглан .

Провести горизонтальную линию – линию проймы.

Отмерить отрезок равный:

окружность руки + 3 (4) см на свободу облегания

29см + 3 см = 32 см.

Через середину этого отрезка провести вертикальную линию вверх и вниз – линию середины руки.

От левого края по линии проймы вправо, а от правого края по линии проймы влево отмерить 2 (3) см. Из полученных точек будут проводиться линии реглана.
Измерить длину линии реглана спинки на выкройке (у меня получилось 32 см). От линии середины рукава по линии проймы влево отмерить 1,5 см и от этой точки вверх провести вспомогательную вертикальную линию. С линии проймы (из точки, отмеряной во 2 пункте) отмерить длину регланной линии спинки (32 см) и найти пересечение со вспомогательной вертикальной линией.
Измерить длину линии реглана переда на выкройке (у меня получилось 29 см). От линии середины рукава по линии проймы вправо отмерить 2,5 см, и от этой точки провести вверх вспомогательную вертикальную линию. С линии проймы (из точки, отмеряной во 2 пункте) отмерить длину регланной линии переда (29 см) и найти пересечение со вспомогательной вертикальной линией.
Соединить регланные линии прямой – линия шеи.
Из точки пересечения линии шеи и линии середины руки отмерить вниз по линии середины руки:

длина плеча + длина руки — 2см

12 см + 58 см – 2 см =68 см.

Провести горизонтальную линию – линию кисти.

От линии середины рукава по линии кисти отмерить вправо и влево ½ мерки окружности кисти. Провести линии боковых швов рукава.

Сегодня поговорим о том, где и какие берут выкройки для вязания .

Недавно познакомилась с очень интересным мастером, которая всю жизнь вяжет на заказ спицами . Она не использует в своём деле построение выкроек вообще. От заказчика просит только несколько мерок и то, если фигура не стандартная. У неё своя наработанная с опытом система, которая заключается в видении фигуры как бы попетельно: “набираю столько-то петель, к талии номер спиц постепенно уменьшаю, на пройме убавляю столько-то раз по столько-то петель..”.

Наверное, такое мастерство в вязании спицами рано или поздно приходит ко всем, для кого ручное вязание – профессия, особенно если они часто вяжут модели определённого силуэта из определённой пряжи. Мастер уже по одному лишь взгляду на фигуру знает сколько и в каких местах надо провязать петель.

Но, чтобы дорасти до столь серьёзного уровня, прежде нужно научиться успешно работать с выкройками. От начала и до конца связать по ним энное количество изделий.

В вязании крючком, особенно в техниках нерегулярного вязания, выкройки – обязательная часть процесса создания изделия.

В общем, веду к тому, что без выкроек нельзя. Главное ведь — не только удовольствие во время вязания, но и чтобы потом “костюмчик сидел”, а не лежал в пакете на распускание. Хотя выход есть всегда :

Кстати, на одном из вязальных форумов прочитала, что к такому приёму как на картинке выше, иногда прибегают и в журналах вязания, чтобы изделие смотрелось по фигуре модели.

Если мы вяжем изделие на конкретного человека, и хотим, чтобы оно сидело на его фигуре как надо, то нужна не просто выкройка, а индивидуальная выкройка.

Где взять выкройку?

Вариантов несколько:

3. Разработать самостоятельно с нуля.

4. Создавать выкройки с помощью электронных программ.

5. Переснимать с готовых, удачно сидящих на фигуре изделий.

Сегодня обсудим подробнее два первых варианта.

1. Заказать у профессионального конструктора.
Некоторые мастера так и делают, особенно специализирующиеся на ирландском кружеве, потому что для изделий этого вида вязания нужна хорошо проработанная швейная выкройка со всеми вытачками и плавными линиями. Изделия в подобных техниках состоят из множества мотивов, соединённых разными способами, поэтому так просто, сидя вечерком на диване, изделие не распустишь. Посадка должна быть идеальной с первого раза, оттого заказ выкройки оправдан. К тому же такие изделия дорого стоят, полностью окупая заказ выкройки.

2. Взять готовую из журнала или магазина выкроек.
Сейчас имеется огромное количество интернет-магазинов готовых выкроек по цене в среднем 25-65 рублей за выкройку. Эти магазины делятся на два типа: первые продают уже готовые выкройки с заранее заданными размерами; вторые специализируются на том, что создают выкройку (конечно, с помощью специальных программ) по конкретно вашим меркам. Советую выбирать магазины, где для выкройки требуется больше мерок, чем объём груди, объём талии и объём бёдер. Больше мерок – точнее выкройка.
Готовую выкройку вам присылают на электронную почту. Весь процесс обычно происходит автоматически и быстро. Останется её распечатать на принтере на бумаге в формате A4, склеить между собой листы в указанном на них номерном порядке, вырезать по контурам и пользоваться. Это очень легко и занимает минимум времени!

Ну и конечно же полки магазинов изобилуют журналами готовых выкроек такими как “Burda”, “Шитьё и крой” и т.д.

Для большого числа мастеров — это главный источник получения выкроек будущих вязаных моделей. Такие журналы есть даже в городских и деревенских библиотеках. Например, в библиотеке, что находится недалеко от моего дома, можно взять журналы на пару дней домой, чтобы изучить их и скопировать выкройки. Было бы желание.

В чём преимущество выкроек из журналов?
Нам нет надобности разрабатывать сначала выкройку-основу, потом моделировать её, чтобы получить желаемый фасон – форму изделия. Нужно лишь перевести из журнала уже полностью готовую смоделированную выкройку на нужный размер, связать образец, сделать расчёт петель и спокойно вязать.

В чём трудности выкроек из журналов?
Трудность первая. Когда начинающие первый раз берут в руки журнал и, пролистывая страницы, доходят до вкладыша с выкройками,

который в развёрнутом виде предстаёт таким:

многих охватывает ужас от множества линий, которые пересекаются, кажется непонятно откуда начинаются и куда ведут. Но это только первое впечатление. В каждом номере журнала есть общая инструкция как переснимать выкройки на бумагу, даётся объяснение к условным обозначениям листа выкроек:

К каждой модели:
1. Указан её номер, как, например, на фото ниже: Блуза 134.
2. Прилагается технический рисунок, давая представление как выглядят детали изделия:

3. К каждой конкретной модели указаны:
— обозначение (буквенное, либо цифровое) листа вкладыша, где находятся детали выкройки модели;
— цвет контуров деталей выкройки;
— номера деталей выкройки;
— вид пунктира соответственно размеру, и другая необходимая информация:

Найдём лекала деталей к блузе № 134 на листе выкроек.
В описании указано: “Выкройка с синими контурами на листе выкроек D ”.
Разворачиваем вкладыш таким образом, чтобы перед нами оказался лист D.
Нам нужно искать детали с синими контурами. Найдём рукав . Для наглядности очертила его контуры синей линией по самому маленькому размеру:

Каждый размер имеет свой вид пунктирной линии (см. фото с описанием). На этом фото выкройки видно лучше:

Кроме того, на каждой детали указан её номер соответствующего цвета, как по краям листа, так и внутри выкройки детали. Деталь рукава – №3. Сверяемся с рисунком и номером в описании, данном выше (на рисунке рукава я поставила крупный синий кружок). На выкройке детали указывается ещё и номер модели:

Часто на одной детали стоят номера двух (иногда и более) моделей. Например как в нашем примере: чуть выше на тонкой синей линии стоит надпись Mod.135, а по нижней линии – Mod.134. Что это означает? А означает это то, что выкройки рукавов моделей 134 и 135 совпадают с той лишь разницей, что выкройка рукава модели 135 немного короче. Конечно, рациональнее не рисовать на листе отдельную выкройку практически такого же рукава, а совместить. Посмотрим на описание к блузе 135:

Найдём лекало детали №1 — Переда со сгибом, который тоже одинаков для моделей 134 и 135:

Ну, и ещё лекало детали №4 отделочной планки горловины переда:

Несмотря на то, что мы будем использовать выкройку для вязания, нужно обязательно прочесть всю инструкцию-описание к модели . Например, к моделям 134 и 135 в описании указано: “Деталь 2 удлинить на указанную величину ”. Смотрим на рисунок детали 2 и видим, что нужно удлинить деталь на 6 см, когда будем перерисовывать выкройку на бумагу. Это тоже рационально, так как указанная длина не занимает лишнее место на листе выкроек.

Вот и всё. Ничего сложного. Справится первоклассник!

Под лист выкроек кладётся лист бумаги, на которую будем переснимать лекала, а между ними – лист копировальной бумаги. Берём копировальное колёсико или вязальную спицу не с острым концом, чтобы не порвать бумагу, и аккуратно по линии соответствующей своему размеру переснимаем. Затем вырезаем полученную выкройку по контурам и начинаем с ней работать.

Трудность вторая при работе с выкройками из журналов – непопадание в размер.
В каждом журнале имеется таблица размеров, по которым разработаны выкройки:

Но часто не все мерки совпадают по размеру. Размеры даны стандартные, а фигуры у большинства из нас нестандартные . Но это не повод отказываться от журнальной выкройки! Подогнать её всегда можно. Так и делают многие портные и мастера вязания. Кстати, сейчас есть много курсов по подгонке журнальных выкроек под индивидуальные размеры. Спрашивается: раз такие мастера, то почему они не разработают выкройку с нуля?
Ответ прост: потому, что использование готовых выкроек удобно и рационально с точки зрения готового фасона. То есть, не надо тратить время на разработку, моделирование. Всё уже есть. А подогнать выкройку, увеличить или уменьшить её размер – не такая уж великая проблема. И в журналах даются наглядные инструкции в виде рисунков и пояснений как это сделать. В случае с выкройками для вязания нам гораздо проще из-за пластичной структуры полотна. Не требуется выверять выкройку до миллиметра.

В таких журналах очень много моделей трикотажных изделий, например выкройку водолазки из журнала “Шитьё и крой” мы можем использовать для модели, которую будем вязать спицами:

Не надо вычерчивать горловину, пройму, скос плеча. Всё уже есть. Переснимаем выкройку на бумагу, вырезаем. Вяжем образец, делаем по нему расчёт и вяжем изделие. Если нет нашего размера, то увеличиваем или уменьшаем выкройку. Как это сделать, в журнале на отдельной странице показано.

Можно брать какие угодно выкройки. Юбки, например:

Для вязаных изделий целесообразнее брать выкройки без лишних рельефов вытачек(такие модели обведены красными кружочками). Нам больше подходят модели с вертикальными вытачками (обведены зелёными кружочками), либо с горизонтальными вытачками. .

Как работать с вертикальными вытачками расскажу в . Не пропустите.

В магазинах часто встречаются отдельные выкройки одной-двух моделей как для взрослых, так и для детей:

Стоят в среднем 60-100 рублей за штуку. Очень они мне нравятся! Кроме лекал и таблицы размеров имеется подробное описание по пошиву изделия.

Одну выкройку можно использовать долго и часто. Моделировать её, изменяя фасон. Удлинять, укорачивать, подгонять размер и т.д. Например длина плеча у нашего ребёнка на 104 размер, а остальные мерки проходят по 110 размеру. Подгоняем лекало. Для этого наносим новую линию (синий цвет на фото) от конца плеча по 104 размеру, а на нижней точке заканчиваем по линии 110 размера:

Полезная рекомендация!
Чтобы быть уверенными в выкройке, перед вязанием изделия не поленитесь выкроить образец на старой трикотажной футболке и либо сшейте вручную, либо стачайте на машинке детали образца в изделие с припусками 2 –2.5 см. в швы. После примерки многое станет ясно: нужно ли где убрать или добавить. Или же можно начинать вязать.

При этом можно вполне обойтись без помощи другого человека. Если требуется подгонка, осторожно портновскими булавками, либо смёточными стежками убирайте в нужных местах излишки, либо выпустите недостающее из швов. Примерьте. Если после подгонки всё устраивает, внесите соответствующие изменения в лекало. Например, удлинили вытачки на спине на 2 сантиметра, значит, вносим такие же изменения в лекало.

На сегодня пока всё. Продолжим разговор о выкройках в следующий раз.

Возможно, будет полезно почитать: